Александр Чачава

Previous Entry Share Next Entry
Однажды в Афоне
chachava


Очень непросто описывать путешествие по святому месту. Это одно из самых необычных мест на Земле. Тем более, что путешествовал я с юмористом из ВМФ СССР. А первый житель Афона, с кем мы познакомились, сойдя с катера, оказался монах весь в тюремных наколках и с соответствующей судьбой до Афона. Впрочем, справедливости ради скажу, что он нам один там такой встретился. Ну, обо всем по порядку.



На Афон я хотел поехать давно. И тут, когда во второй раз мы решили отдыхать с семьей на Халкидиках, случай предоставился. Надо сказать, что отдых на Халкидиках просто отличный: идеально чистое и спокойное море, вкусная еда, превосходный сервис в отеле. Само собой, выдержать долго в таких условиях я не мог, а все "пальцы" были уже осмотрены в прошлый раз, да и смотреть там особо было нечего. Так что без вариантов, надо было ехать на Афон.


Задумав поездку, я позвонил в самую солидную организацию "Благословенный Афон", названную так схиархимандритом Илием и благословенную самим архимадритом Ефремом, тем самым великим настоятелем Ваттопедского монастыря, близким Путину. Трубку взял юноша Серафим, очень благостным голосом возмутился, когда я спросил "организуют ли они турпутевки на Афон". Мне популярно объяснили, что Паломнический центр Афон организует паломничества для всех, вплоть до глав государств и общественных деятелей. Я попросил самый обычный пакет посещения на 2 дня для ленивого паломника. Т.е. я не хотел ходить по Афону пешком, как положено, не хотел работать в монастырях за ночлег, а хотел нормально где-то поспать. В итоге меня убедили, что нам нужен индивидуальный гид с катером и джипом. От вертолета удалось все же отказаться.
Нам оформили дипмонитирионы на посещение Афона и в 7 утра в условленный день мы должны были прибыть в Уранополис, последний светский город греческой юрисдикции, дальше уже начинались земли Афона, охраняемая граница и особые правила.


Гид Николай, грузин в темных очках, встретил нас в Уранополисе, попил с нами кофе, пока мы ждали опаздывающий на 15 минут катер, а потом, уже в порту Афона Дафнии усадил в черный наглухо затонированный джип гранд чероки с регистрационным номером 8888. Я сел на переднее сиденье и по привычке застегнул ремень. Вместе с щелчком ремень выпустил облако пыли, у меня на футболке осталась серая полоса, которая мгновенно въелась с концами. Николай заставил меня расстегнуть ремень, сказав: "На Афоне ремень не одевают! Мы под защитой Богородицы, ты что!" Это был первый урок, который я усвоил на Афоне. Кстати, во многих горных районах многих стран мне не советуют пристегиваться ремнями безопасности, якобы в горах это мнимая безопасность, гораздо важнее иметь возможность быстро выпрыгнуть из машины. Не очень понимаю такую логику, а Интернет об этом умалчивает.
Кстати, в Дафнии нам дали самый лучший кофе фраппе, который я когда-нибудь в жизни пил в Греции и даже Италии.


Дороги в Афоне очень пыльные. Может, поэтому за все время мы встретили только одного пешего паломника. В общем, это была первая неверная информация, которая циркулирует на всех ресурсах о Афоне - о том, что все паломники ходят пешком и в общем паломничество в этом и заключается, надо обойти все 20 монастырей пешком. Или сколько сможешь. Первая остановка - вид на гору Афон. Высота ее 2033 метра, иногда на нее поднимаются. Мы не стали, мы сконцентрировали внимание на главных достопримечательностях, монастырях.
Да, еще соратники Александра Македонского предлагали ему проект - высечь из горы Афон его статую, чтобы в одной руке он держал город, а в другой гигантскую чашу, в которую стекают все горные ручьи Афона, а потом из нее - в море. Александр отказался.



Виды на Афоне довольно красивые, дороги извилистые, ездить надо много. Автономное монашеское государство Святой горы управляется согласно режиму самоуправления на основании указа императора Иоанна Цимисхия от 972 года. Согласно древнему христианскому преданию, в 49 году Богородица, которая плыла на корабле вместе с Иоанном Богословом, попала в бурю. Корабль прибило к месту, где сейчас находится Иверский монастырь. Дева Мария так была поражена красотой этого места, что попросила у Бога это место в себе удел. И получила положительный ответ. С тех пор Афон еще называют уделом или садом Богородицы. Вот в такое место я попал.


На фотографиях сверху и снизу изображен монастырь Павла, его мы посетили первым. Он самый удаленный из всех, почти на самом краю полуострова. Полуостров длиной 60 км и шириной от 7 до 19 км.


В монастыре нам вынесли Дары Волхвов. Вообще, каждый монастырь имеет довольно много святынь и мощей и этим гордится. Краткое посещение монастыря делается паломниками именно для прикосновения к святыням. Главная святыня монастыря Павла, дары восточных царей, который они принесли новорожденному Иисусу. Также была часть креста древа Господня, и что-то принадлежащее императору Рима Константину Великому, ну это уже новодел, 3-ий век аж. Эти дары как-то привозили в Москву как великую святыню.


Ну мы приложились и тут я замечаю, что мы стоим в алтаре, где и выложены эти святыни. Я спрашиваю, почему так. На что гид мне говорит: "Ну ты представляешь эти тяжелые коробки туда-сюда таскать, ничего, батюшка благословил!" Да, еще по дороге в монастырь гид довольно много рассказывал о том, что вот некоторые богатые люди не хотят поддерживать нищие монастыри, хотя сами на частных самолетах прилетают, а потом пожертвование 10 евро кладут.
В общем, надо понимать, что, отправляясь в Афон, особенно как вип-турист, надо закладывать определенный бюджет на пожертвования. Правда, гид оказался отличным парнем, все понимающем. Я как-бы ему намекнул, что мы больше посмотреть, не паломники в обычном понимании этих мест. В общем, после монастыря Павла нам никто уже не намекал на пожертвования и все что с этим связано.


Не поймите, что на Афоне разводят на деньги. Скорее наоборот, паломники сами хотят пожертвовать, но не просто так. Это похоже на покупку индульгенции, я думаю. Самые дешевые пожертвования, это мелкая торговля церковной утварью. Чаи, кстати, преотличнейшие! Особенно ромашковый.
Потом идут молитвы. Вплоть до всяких там сорокоустов. Был свидетелем, когда явно небогатые паломники ходили вокруг ленивого монаха в монастырском магазине и все выспрашивали про сорокоуст. Монах отвечал усталым голосом, понимая, что им это непозволительно дорого: "300 евро. Возьмите всенощную за 15." Суть сорокоуста в том, что на каждой молитве в течение 40 дней упоминают соответствующего человека, за здравие там или за упокой. Паломники уже давно вернутся домой, но будут понимать, что где-то там в святом месте каждый день молятся за дорогого им человека. Или не молятся. Я по гречески не так хорошо понимаю, но стоял на паре молитв. Упоминают пару-тройку имен, это в крупнейшем монастыре. Ну, в общем, не знаю.


Следующий монастырь был, вроде бы, Каракал. Могу что-то напутать. В Каракале никого не было, никто нас не принимал. Так тоже бывает, ну там все спят после ночной молитвы, даже дежурные монахи. Самое время рассказать про монастыри, пока все спят. Всего на Афоне 20 монастырей, это особая правовая и имущественная форма. Афоном управляют совет настоятелей всех этих монастырей. Они же владеют почти всеми землями. Больше монастырей быть не может на Афоне. Более того, существует специальная иерархия монастырей, совершенно официальная.


Наверное все знают, но я все же упомяну о некоторых правилах Афона. Афон нельзя посещать женщинам, да и мужчинам нельзя оголять ноги и плечи. Т.е. даже в самую жару сандали на босу ногу и тем более шорты запрещены и этот запрет довольно строгий. Делается это для того, чтобы никого не дай бог не соблазнить. Афон окружает чистейшее море, но в нем нельзя купаться. Даже одетым. Есть еще как бы запрет на связи с внешним миром, например Афон отказывается от линии электропередач. Сотовая связь, электричество, Интернет и посещение большой земли как бы тоже запрещены, но на эти запреты монастыри внимание перестали обращать. У всех мощные дизельные подстанции и комфортные туалеты, мобильники и компьютеры с 3G Интернетом, ну у топ-менеджмента монастырей 100%. Часто монахов можно видеть в Уранополисе, ближайшем светском городке. Я, например, видел солидного батюшку в рясе за рулем приличного джипа. Рядом сидела женщина. Говорят, прошли те времена, когда афонцы почти не посещали большую землю. Сейчас о живых монахах, не покидавших Афон по 40-50 лет уже слагают легенды. А раньше это было повсеместное правило.


После Каракала мы, вроде бы, заехали в монастырь Кутлумуш. Опять могу ошибиться. Надо понимать, что кроме монастырей заезжали в скиты и келлеи, кроме Каракала везде нас радужно встречали, как дорогих гостей. Перед Николаем, нашим гидом, они просто таяли, как будто к ним приехал самый дорогой для них человек.
В общем, поэтому я и могу перепутать названия монастырей. В каждом монастыре нам подносили кофе, воду и ракию. Кофе и воду можно было не пить, по желанию. А ракий иногда было даже 2-3 вида, надо было оценить букет и вообще "согреться" с дороги. +35 за бортом усугубляли рассеянность после дегустаций. Да, закусывать ракию надо рахат-лукумом.


Да, Кутлумуш номер 6, Каракал - 11-ый в иерархии. Это сообщается сразу, на подъезде к монастырю. Так, наверное, в ожидании прихода в гости известного теннисиста, другим гостям по 5 раз говорят какая по номеру это ракетка мира. Может быть сидеть за столом с 6-ой ракеткой мира приятнее, чем с 11-ой, я не знаю. Мне больше Мария Шарапова нравится и я не знаю, какая она ракетка мира. А про монастыри и номера я вообще не понимаю...


На Афоне очень дешевый бензин, 60 центов, это в 3 раза меньше, чем в Греции. Все потому, что не облагается никакими налогами. Афон охраняет морская полиция, без спроса никто не приплывает морем, точнее их задержат с большой долей вероятности. Хотя несколько лет назад на Афон неведомым образом попали 3 женщины-гастарбайтера, их почему-то кто-то высадил на Афоне. Они даже не в курсе были, где они, был большой скандал. Есть много других историй про то, как на Афон приезжали царицы и феминистки, как одних не пускала Богородица, другим было видение, а кто-то благополучно оставался нераскрытой. Напомню, что женщин не пускали, чтобы не вводить монахов в соблазн.


Икона Богородицы приплыла по воде в то место, где сейчас основан Иверский монастырь (№3). Судя по этой легенде, именно здесь находится самое святое место Афона, именно сюда отнесло корабль с Девой Марией и так далее.


Иверский монастырь основан в конце 10-го века грузинскими монахами, но сейчас он греческий. Вообще, многие национальные монастыри стали сейчас греческими, в Афоне сейчас 17 греческих монастырей, а также болгарский, сербский и русский. Так было не всегда.


Иверский монастырь считается одним из самых богатых. У него есть доходные земли за пределами Афона, а монахов не так много. Например, Иверскому монастырю частично принадлежит земля, на которой построен аэропорт Салоников. Неплохой доход дают и другие активы в недвижимости. Иверский монастырь не любит паломников, не нужна им муторная работа с мелкими жертвователями. Еще Иверский монастырь отличается тем, что монахи вообще ничего не делают, кроме молитв, даже еду готовят наемные сотрудники, убирают тоже. Это самый ленивый монастырь из всех.


Сам монастырь прекрасен, мне он очень понравился визуально. И его святыня - Иверская Богоматерь, это одна из наиболее почитаемых икон в православном мире. Из всех святынь мне именно она также больше всего понравилась. Икона не захотела висеть в главном храме и постоянно перелетала к воротам, в итоге ей построили отдельную часовенку.
Когда мы подъехали, в Иверском монастыре не было ни одного монаха, как обычно, впрочем. Пришлось вызванивать ключника из недр монастыря. В это же время группа паломников мялась во дворе. Один из них оказался возле часовенки и мы пригласили его зайти с нами. Он пошел со всеми своими пакетами и огромным пыльным рюкзаком, ключник вежливо попросил оставить вещи за дверью в предбаннике часовни, не заходить в крошечное помещение иконы с вещами. Паломник замялся, отказывался оставить вещи, сказал, что тогда не пойдет. Наконец, мы разрешили ему все же втащить рюкзак и поставить сразу за дверью в уголке. Он зашел, сказал, что прочтет молитву на грузинском, бухнулся на колени и минут 5 бил поклоны и читал на грузинском молитву, плакал и целовал икону и ковер под ней. Потом очень благодарил нас за возможность испытать величайшее счастье приложиться к иконе. Мне тоже икона очень понравилась, больше всех остальных.
Но у меня появился вопрос. Если этот паломник так верит, то почему боится кражи? В монастыре только монахи самого богатого монастыря и они все где-то заперлись, несколько его попутчиков и мы, зашедшие вместе с ним. Кто будет воровать? Как вообще можно представить себе воровство в монастыре? Что у него воровать? Вот как в одном человеке одновременно живет такая истая вера и такое недоверие к окружающим его единомышленникам?!!! Как можно отказаться от посещения иконы, если тебе не разрешат затащить твои вещи с собой?!!!


Название следующего монастыря Ставроникита (15), он мне показался самым фотогеничным. Но истории в Иверском гораздо интереснее, поэтому пока мысленно останемся в нем. Да, по законам Афона, если монастырь опустевает, то его могут занять другие монахи. В 1917 году приток монахов из Российской империи прекратился совершенно, сами знаете почему. Через 10-20-30 лет в монастырях национальностей Советского союза просто умирали все монахи и он опустевал. Потом туда приходили греки. На Иверской иконе они завесили украшениями грузинские письмена, вымарали их из других мест монастыря. В главном храме посередине была мозаика с грузинским изречением, что-то вроде "Бог повелел стоять во время молитвы", призывающая именно на ногах выстаивать многочасовые молитвы. Эта мозаика была выломана. Вот такой вопрос, если все такие православные христиане, зачем тогда монахам в храме заниматься вандализмом?!


В 1647 году из Иверского монастыря в Кремль прибыла точная копия иконы божьей матери, названная Вратарницей. Дело в том, что дочь Алексея Михайловича была больна, ноги были парализованы. Согласно легенде, прибывающую икону вышел встречать весь город во главе с царем. Когда об этом узнала девочка, она разозлилась, что ее не взяли, вскочила и побежала тоже встречать. Расстроганный Алексей Михайлович пошел навстречу просьбам монахов, подарившим ему чудотворную икону, которые рассказывали о бедственном положении монастыря. Он отписал монастырю московский монастырь Святителя Николая (в том числе часовню Иконы Божьей матери Иверская у Воскресенских ворот), 70 душ и доход в 2500 рублей в год. Иверский монастырь уж зажил так зажил. Эта часть дохода перестала поступать только в 1917 году.
В середине 90-х годов, уже греческие монахи отобранного у грузинов Иверского монастыря раскопали в документах дарственную Алексея Михайловича и приехали в Москву требовать свое. Самый высокий чиновник, к которому им удалось попасть, был тогдашний вице-премьер Анатолий Чубайс. Представляю себе картину - 90-ые, залоговые аукционы и приватизация, рейтинг больного Ельцина ниже плинтуса, у коммунистов большинство в Госдуме, назревает очередной путч или переворот, в Москве ежедневные бандитские разборки, страна просто в грогги. Чубайс на последнем рубеже обороны свободного рынка и реформ, и тут к нему заваливает делегация греческих монахов и трясет документами 1647 года, требуя себе часть Красной площади в собственность... По-моему я знаю, что сказал монахам Чубайс, хотя история об этом умалчивает.


Внизу  фотография скита Буразели (Белозерка), где, говорят, пишут лучшие иконы на Афоне. По словам монахов, Путин заказывает иконы только у них. Ну, по сравнению с тем, что продается в сувенирных монастырских магазинах - иконы действительно очень и очень. Хотя я не эксперт. Стоят в районе $3000-4000, размер А2, наверное.


Вообще, монастыри на Афоне появились в конце 7-го века, достигли своего расцвета в середине 9-го века, в расцвет Византии и православия. Византия была самой могущественной державой в мире, ее религия казалась самой перспективной, монашество развивалось.


Ударам по такой деревянной "рынде" оповещали монахов о начале трапезы или молитвы. Дело в том, что в 1430 году османы заняли Салоники, а 23 года спустя и Константинополь. Афонцы приняли повиновение султану, им поначалу сохранили владения, но лет через 30, уже следующий султан, отобрал у монастырей все имения, я так понимаю за пределами Афона. С тех пор захваченная Греция жила под гнетом захватчиков несколько веков, нелегко приходилось и Афону. Деревянная рында из тех времен, стук по дереву глухой и далеко не разносится, лишний раз не прогневишь турецких солдат.


Пока Турция была сильна, монастыри бедствовали, испытывали нападения разбойников, но в целом выживали. Когда освободительная война греков усилилась, монастыри помогали повстанцам, укрывали их, даже закрывали глаза на пол беженцев, принимали всех согласно кодексу милосердия. В итоге в 1821 году Афон был атакован турецкими войсками и все монастыри были разгромлены. Помощь пришла от России, в мирном договоре между Россией и Турцией оговаривался возврат монастырям афонским земель.


В состав Греции Афон вошел только в 1912 году, и то Россия пыталась настоять на том, чтобы Афон сделали автономной монашеской республикой, но не вышло. Русский Пантелеймонов монастырь отказывался признавать уставную хартию Афона под эгидой Греции до 1940 года, хотя никакой Российский империи в помине уже не было... Потом подчинился.


Расцвет Афона пришелся на конец 19-го века, количество монахов достигло 12 000 человек, чувствовалось возрождение православия, в силу последнего издыхания Османской империи. Для сравнения сейчас в Афоне 2200 монахов. А 100 лет назад только русских монахов было 5 300! Андреевский скит, внизу на фотографии, выглядел и по сути являлся самым крупным "монастырем" Афона, не обладая официально этим званием. У русских был единственный монастырь св. Пантелеймона, но еще десятки скитов и сотни келлий.


После революции приток монахов из России, Грузии, ряда других православных стран прекратился. Ситуация усугубилась еще во время 1-ой мировой войны, когда Греция всерьез опасалась российской агрессии. Поэтому приток монахов был не только невозможен из-за СССР, но из русской эмиграции также нельзя было уйти на Афон, действовал уже греческий запрет, как я понимаю. В результате этого последний русский монах умер как раз в Андреевском скиту в 1972 году. Иверский монастырь тоже опустел, грузины также не могли приезжать. В итоге, спустя 20 лет пустые монастыри и скиты могли занимать другие монахи или монастыри. Андреевский скит был занят Ватопедским монастырем, Иверский тоже стал греческим, отдельным от других. Только в 70-е годы патриарх Всея Руси Пимен сам посетил Афон, а также договорился о переезде нескольких монахов из русских монастырей на Афон. В итоге переехало 6 человек.


Так что греческое правительство, очевидно при участии греческих монахов внесло едва ли не больший вклад в ослабление русского и грузинского монашеств на Афоне. Политика. В 1971 году на Афоне было зафиксировано минимальное количество монахов - 1145. Потом возобновился рост и он идет до сих пор.


А еще у меня в Афоне случился шок. Чего-то начали обсуждать лидеров, которые посещают Афон и пошли в историю. И тут гид говорит: "А вообще на Афоне очень сильно уважают Сталина." Я не стал конечно соцопросы проводить, но попытался понять такой ход мыслей. Дело в том, что Петр 1-ый упразднил Патриарший престол, собирая в своих руках абсолютную власть, как делали, впрочем, многие государи в Европе. А Сталин в 1943 году вернул фактически Патриарший престол и восстановил независимость церкви. В Советском союзе эта независимость была довольно подотчетна ЦК, но по факту на Афоне ценится то, что сохранилось единство и массовость церкви, а также довольно много собственности. Как мне сказал один человек на Афоне: "А что Варфоломей (вселенский патриарх и формальный глава всех православных в мире), у него приход 2000-3000 человек в Константинополе, а у Кирилла - 140 млн! Вот кто самый влиятельный в православном мире!" И этим он обязан в отчасти Сталину...


Пошли мы к старцу Гавриилу. К нему очередь, но, увидев нашего гида, нас "благословили" идти без очереди. Не просто так, мы потом одного монаха пообещали до монастыря подбросить, к которому направлялись. Старец Гавриил был древним стариком, который лежал на кровати и стонал. Ему было тяжело: старость, жара, паломники... Я три раза спросил даже: "А мы точно не помешаем почтенному старцу и не будем его раздражать?" Меня убедили, что старец счастлив помогать паломникам. Правда, мне на мои пару вопросов он ответил абсолютно стандартными фразами про покаяние, молитвы и воздержание, и тогда все вопросы решатся и все понимание придет. Я поначалу подумал было, что это какая-то заученная фраза на-отвали, но потом понял, что это вполне в духе Афона и монахов. Чуть позже объясню, почему.
Да, за несколько дней до меня у Гавриила был генерал Маркин, ну тот самый, который от лица Следственного комитета РФ при Прокуратуре по телевизору обычно вещает. Гавриил ему сказал: "Лучше отпустить на волю сто виновных, чем осудить одного невиновного!" Как эти слова воспринял Маркин, мне неизвестно.


На ночевку мы запланировали остановиться в Ватопедском монастыре. Формально он №2 в рейтинге, но все уже считают его №1. И вот почему. Монастырь Ватопед был так себе монастырь с точки зрения дохода еще в 1990 году, когда его настоятелем избрали отца Ефрема, тогда 34-летнего. Для настоятеля монастыря это аномально молодой возраст. Отец Ефрем развел бурную деятельность сразу в трех направлениях: имущественные дела монастыря, работа с паломниками и GR. Ефрем учился в Афинах и умел нарабатывать хорошие связи.
Ефрем провел несколько блестящих операций по обмену никому не нужных земель и даже озера, дарованного монастырю на материке, видимо, для ловли рыбы, на ценные для девелоперства земли близ Афин. Наиболее известной операцией стал как раз обмен озера в отдаленном районе на земли под элитную застройку на афинской "рублевке". Активы монастыря сейчас оцениваются в сумму от 100 млн евро, посчитанные судом, до 1 млрд евро по данным аналитиков.


Также Ефрем поставил в монастыре новейшие генераторы, сделал евроремонт, отделал очень круто и отдел для паломников, и общественные помещения. В вип-номерах монастыря я не был, но говорят - не стыдно принять главу государства или миллиардера.
Но главное, он сделал доброе дело - привез в Россию главную святыню монастыря, пояс Богородицы. По личному приглашению Путина. Путин лично приезжал встречать Ефрема и пояс Богородицы в аэропорт, такой чести не достаивается ни один глава государства. Алексей Михайлович тоже встречал копию Иверской иконы, помните?


По воспоминаниям отца Ефрема, когда самолет с поясом уже должен был лететь обратно, после гигантских очередей в 14 городах, святыню посетили 3,1 млн человек, Путин опять приехал проводить икону. Он попросил оставить их вдвоем с отцом Ефремом и поясом наедине, а потом 5 минут стоял на коленях и молился, было это в 2011 году. О чем он молился, история умалчивает.
После возвращения из триумфальной поездки в Россию отца Ефрема арестовали по обвинению в мошенничестве с землями. Это дело раскручивалось давно, двумя годами ранее снесло 5 министров и было причиной оглушительного поражения на выборах тогдашней партии власти. Ефрем провел под арестом 3 месяца, все это время в России шли пикеты у посольства Греции, заявлялись протесты в разные организации, в том числе официальными лицами, могу представить что творилось в непубличной сфере. Батюшку отстояли. Сейчас опять все хорошо, на стройке вокруг монастыря трудится 120 наемных строителей, бюджеты у монастыря опять приличные. Вообще, Ефрем стал символом новой страницы истории Афона, когда монастыри повернулись лицом к паломникам, кстати и неимущим тоже, обеспечивают им комфортные условия пребывания, и вообще пышут благополучием. Сейчас и другие монастыри считают, что правильнее выбирать настоятеля не по старшинству или святости, а по менеджерским качествам.


Перед тем, как нас поселили в Ватопед, мне сказали, что на Афоне потрясающие рассветы. Так получилось, что в Ватопед нас повез рядовой водитель, а не босс-гид, поэтому он просто высадил нас, типа сами поселитесь, все бумаги на вас уже оформлены. Нас приняли очень жестко: "По телефону не говорить! Не фотографировать! За территорию монастыря не ходить! Ворота закрываются в 20:00! Посещение всенощной обязательно! Кто не посетит, того не пустят в трапезную!!!" Нас поселили в келлию на 6 коек, предварительно налив по рюмке. В общем, я как-то даже ощутил себя настоящим паломником. В принципе, в Карее, административной столице Афона, нам предлагали гостиницу, но мы намеренно выбрали монастырь. Кстати, ночевка и кормежка в монастырях бесплатная, правда надо как-то договориться о том, чтобы монастырь принял. Нам это вообще ничего не стоило, думаю и остальным паломникам также.
В общем пошел я договариваться, нашел духовного отца моего гида, созвонились с гидом, туда-сюда, нам дали двухместную келию, гораздо более симпатичную на другом этаже с видом на море. Я не сразу понял правила игры в монастыре, ведь все настолько было запрещено и строго. На самом деле с наглым видом и напоказ можно было делать все, другие думали, что ты благословлен кем-то из топ-монахов. Единственное, что я не попытался сделать, это ночью пойти встречать рассвет за пределы монастыря. Оказалось, интереснее было лазить внутри монастыря.


Близилось время вечерней молитвы, мы пошли в главный храм. Бросилось в глаза, что все монахи очень сурово выглядят, зыркают глазами недобро по тебе. Не то, что русский батюшка в каком-нибудь деревенском приходе, пышущий прямо добродушием и сразу располагающий к себе. При этом монахи не очень были увлечены молитвой, все время заходили и выходили из храма, хотя нас предупреждали о нежелательности таких перемещений. При этом переговаривались, переходили друг от друга. Как будто какой-то заговор прямо строили.
И тут я увидел монаха, который стоял у стены, опершись на специальную спинку с ручками, склонив голову и держа руки, как будто истово молился. "Вот оно, хоть один!" - подумал я, и решил подойти и встать рядом, я все хотел лучше прочувствовать святость Афона и монахов там. Я подошел к нему, встал рядом, молитвенное чтение на пару секунд прервалось, и я услышал негромкий и ровный храп, исходящий от этого человека...


В трапезной было человек 300, примерно пополам монахов и паломников. Нас пугали, что на Афоне идет пост и вряд ли будут нормально кормить. Ничего, на ужин дали рыбу, много вкусных овощей, сырых и вареных, яблоки и несколько литров вина на каждый стол. После всех приветственных ракий литр неплохого монастырского вина унес меня просто в нирвану. С 6 утра в этот день мы не спали, поэтому я походил в прострации по вечернему монастырю, меня там хотели исповедовать вроде бы по просьбе гида (не вышло), потом экскурсию проводили, к поясу Богородицы мы прикладывались. В 9 вечера я уже спал сладким сном.


В 4:00, за час до рассвета, я проснулся удивительно свежий и отдохнувший. Пошел искать место, откуда лучше всего виден рассвет. При этом мне надо было избегать встречи с монахами, был риск попасть на всю ночь на "обязательную" всенощную. Впрочем, как потом выяснилось, всенощную отменили и заменили утренней молитвой, которая начиналась около 6 утра. Я залез на колокольню и понял, что она низковата. Там же я чуть не попался, звонарь тоже был наверху, но он меня не заметил, я тихо спустился вниз. Пытался пробраться в башенку справа на верхней фотографии, но там вокруг обитали как раз все монахи и, в общем, пробраться незамеченным не было никакой возможности. Один раз меня запалили, я сделал вид, что заблудился и меня направили в крыло паломников.
Тут я увидел господствующую высоту. Не подъемный кран, который стоял за стенами монастыря, а здание в лесах. Внутри оно оказалось полое, но можно было забраться наверх по приставным лестницам, что я с превеликой осторожностью и исполнил. Я думаю, в момент взбирания по ржавым лестницам и гнилым балкам, в темноте и тишине, я был ближе всего к цели своего визита на Афон, я был ближе всего к единению с Господом. Одинокий человек в страшном мире, ползущий к светлой надежде.


С верхнего этажа пол еще не сняли, я дошел по скрипящим доскам и устроился у окон на старом архиерейском троне как раз аккурат к рассвету.


Вон те 3 окошка были моим постом в следующие 2 часа. Я смотрел на рассвет, на древний монастырь в лучах заката, на то, как просыпаются монахи и начинают копошиться внизу. Это был лучший момент моего пребывания на Афоне, особенно после страхов, сомнений и преодоления опасностей внизу, я добрался до своей цели и ощутил небывалый прилив положительной энергии, единения с Богом. Воистину, святое место. Наверное, я такое чувство должен испытывать внутри церкви во время молитвы, но не получается...


Спустился я к окончанию утренней молитвы незамеченным, проскользнул в храм и уже ожидал с минуты на минуту приглашения в трапезную, где нас ожидал пусть наверное и постный, но все же завтрак. И тут нас всех погнали в конференц-зал. Все разговоры велись на греческом, как и молитвы, но всегда можно было спросить у кого-нибудь русскоязычного, который понимает греческий.
Тут самое время сделать небольшое отступление, а то будет не понятно. Афон живет по григорианскому календарю, т.е. 13 дней назад. Время тоже у них свое, точнее византийское, каждый вечер с заходом солнца все часы переводятся на 00, начинается новый день. Поэтому летом разница с материком 3 часа и 13 дней, зимой на пару часов больше.


Ну так вот, в тот день, когда на Афоне был разгар поста, в Греции уже наступил праздник св. Петра и Павла. И, вот совпадение, к Ефрему приехал его старинный друг, еписком из Афин Павел. По такому случаю Ефрем благословил на один день перенос Ватопедского календаря на 13 дней, в греческое время, ради чевствования праздника епископа Павла. Поэтому мы попали на праздничную службу вместо всенощной, а потом на какое-то еще мероприятие уже в конференц-зале. Причем решение об изменении в расписании было принято накануне подним вечером, мы легли спать, когда в монастыре было еще афонское время, а как оказалось, проснулись уже в греческом с благословением настоятеля. Каково же было мое удивление, когда после нескольких речей, еще не было и 8 утра, нам начали разносить разные цветные ракии и вкуснейшие марципановые печенья. Сказать, что я был в шоке, это значило ничего не сказать. Хоть водой давали запивать.


Потом все пошли на завтрак. Это кухня с другой стороны, коты знают где лежать. На завтрак было вкуснейшее соте из кальмаров и овощей, запеченное в томатном соусе. Ну и овощи, фрукты, все такое. И опять несколько литров вина на каждый стол. В общем, когда за нами в 10 утра приехал гид, я опять был пьян. Столы были разделены на паломников и монахов, я специально обратил внимание, что примерно половина монахов также усердно пила вино, как и я. Как сказал один паломник, глядя на все это: "Ну, так можно и монахом послушание нести, ничего."


КОНЕЦ первой части. Ну никак не удалось в один рассказ все впечатления уместить!

Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.

?

Log in