Александр Чачава

Previous Entry Share Next Entry
Исландия
chachava


Исландия, страна льдов, была финальной точкой нашего круиза. 2 дня пути от Шотландии и вот мы на юго-восточной оконечности острова Исландия, начинаем осмотр. Поскольку Исландия страна суровая, я предпочел сразу взять 10-ти местный внедорожник с колесами под 60 дюймов, давление в которых можно регулировать из салона, в зависимости от поверхности, по которой едешь. Это самый большой внедорожник в Исландии.





Точнее, таких внедорожника два. Второй принадлежит местному мультимиллионеру-путешественнику, он его еще и напичкал всякой электроникой и модными устройствами почти на миллион долларов. Но в аренду туристам не сдает, сам катается.



По дороге общего пользования ехать на таком внедорожнике не очень удобно, но вот на бездорожье, особенно на леднике ему цены нет! Первая остановка в Исландии у нас в Дьюпивогуре и мы едем на нашем джипе в Ледниковую лагуну.



В этих местах есть огромный ледник, который занимает чуть ли не 10% острова Исландия, более 8 000 кв. км. И вот к нему есть несколько подъездов. В некоторых местах можно и на лодке поплавать. Вон внизу фотография с коптера, я завис примерно над береговой линией океана, а впереди видны бескрайние просторы ледника.



От моста до начала ледника 8 км, а так и не скажешь. Вот мы на лодке приплыли вплотную к леднику, иногда от него отрываются небольшие глыбы и с грохотом падают. Глубина лагуны достигает 200 метров.



Несмотря на обилие льда в августе, Исландию нельзя назвать ни теплой, ни холодной страной. Все же вокруг море, поэтому температура летом не очень теплая, жарких дней нет совсем. Но и зимой около нуля или небольшой минус. Говорят, зимой Исландия более интересная и ездить по бескрайним снежным холмам и горам на фоне океана еще прикольнее. И тут уже нужны все внедорожные свойства суперджипов.



В Исландии нет вооруженных сил, только береговая охрана и база НАТО. На оборону тратят всего 0,1% бюджета, а журнал Forbes назвал исландцев самой миролюбивой нацией.



Так что пока китайцы могут сделать красивые свадебные фотографии.



На солнце жарко, а на воде холодно, поэтому нас одевают в очень теплые комбинезоны. Пока ждем лодку, мучаемся от жары.



Исландия - остров оппозиционеров. В 9-м веке Норвегия была впервые объединена королем Харальдом 1-м. Многие семьи и кланы, противостоявшие Харальду и потерпевшие поражение, вынуждены были бежать. Большинство побежало в Исландию, впервые серьезно колонизировав ее.



Независимость Исландия получила только после 1-ой мировой войны, из рук американцев и при содействии англичан. Именно они освободили Исландию от фашистов, которые оккупировали остров, пользуясь молчаливым согласием прошлых сюзеренов острова датчан. Исландия важна была для борьбы с атлантической навигацией между США и Великобританией, а также с северными конвоями.



На обратном пути нам встретилось по меньшей мере 8 леприконов. Это такие карлики, в Ирландии сапожники, в Исландии что-то вроде гномов. Их можно отследить по концу радуги. Вообще говоря, радуга образуется, когда леприкон открывает свой горшочек с золотом. А горшочек у него есть всегда, где-то запрятан, но он ходит его проверять. С этим связано множество сказок и легенд.



Раз в несколько лет в Исландию приплывает белый медведь из Гренландии. Когда он голодный, он гонится за косяками рыб, которые, в свою очередь, мигрируют. Так, незаметно, медведь проплывает 1200 км, которые отделяют Гренландию от Исландии. Невероятно, но факт, в Исландию приплывает белый медведь.



В Исландии свободный выгул коров, считается, что они должны гулять минимум 6 часов в день. Еще такое практикуют в Новой Зеландии, а во всем остальном мире коровы покидают помещение коровника только чтобы перейти в соседнее помещение для дойки. Белого медведя, который доплыл до Исландии, убивают. И не потому, что он нападает на мирно пасущихся коровок, а потому, что если вдруг он вернется, он может заразить чем-то гренладцских животных и нанести непоправимый ущерб фауне острова.



Излишне говорить, что самое популярное мужское занятие на острове, это рыбный промысел. Это мы, кстати, уже не в Исландии, а на соседнем островке Хеймаей, 4000 жителей и один русский рыбак на пенсии из Крыма. Я попросил его нас покатать по острову, он отказывался, говорил, что не гид, но от нашей прогулки в итоге получил удовольствие. Скучно ему на острове.



Если плыть прямо, как показано на нижней фотографии, то можно приплыть в Антарктиду, не наткнувшись на землю, по прямой. Через всю Атлантику.



Если на самой Исландии климат довольно мягкий для такого северного острова, то на промысловом корабле все сурово. Промысел идет круглый год, заработок у рыбаков хороший, от 120 000 долларов в год у младшего матроса до 500 000 долларов у капитана. Все зависит от улова, это средние зарплаты. В море идут с 15 лет.



За 15-20 лет карьеры у промысловика происходит пара-тройка событий, когда жизнь висит на волоске. Исландский гид рассказал, как он тонул. Во время сильного шторма в мороз на корабле намерзает слишком много льда, вся команда 12-15 часов сбивает этот лед. В случае с Сигги, после 15 часов борьбы за живучесть корабль стал слишком тяжелым и пошел ко дну. Им крупно повезло, что к тому времени их уже пошли спасать и они продержались на спасательных средствах. А ушел он из промысла, когда очень сильно повредил руку, кран на нее упал, который рыбу достает, тоже во время шторма.



Наш русский рыбак рассказывал похожие случаи. Действительно, намерзание в этих краях - самая частая причина потери кораблей. Само собой, каждый выход в море сопровождается штормами, тяжелой работой под ледяными волнами и во время качки. Но к этому привыкаешь, говорят рыбаки.



На Хеймаей отличная природа и нет развлечений, кроме пары баров и нескольких ресторанов. По утверждению местных жителей, повального пьянства все же нет, хотя повеселиться местные любят. Формально только каждый 5-ый работающий житель Исландии работает в рыбопромысловой индустрии, сейчас за счет дешевой электроэнергии Исландия старается развивать промышленность, строит алюминиевые заводы. А основной вектор роста, как у любой развитой страны, это сектор услуг, уже большая часть населения занята в нем.



Несколько десятков лет назад на Хеймайей произошло извержение вулкана, почти весь остров засыпало пеплом, но людей успели эвакуировать. Потом люди вернулись, сейчас на острове есть музей, посвященный тому извержению вулкана.



А мы возвращаемся обратно на большую Исландию, наше путешествие подходит к концу, скоро мы прибываем в Рейкьявик.



Но после окончания круиза я беру еще 2 дня экскурсий, вокруг Рейкьявика есть, что посмотреть. Один день мы едем по водопадам, начинаем с разлома. Дело в том, что по острову проходит разлом тектонических плит, очень живописный. Фотография с коптера.



И с земли. Прямо гуляешь внутри этого разлома. Не Гранд Каньон, конечно, но тоже очень красиво.



Зато гейзер в Исландии самый крутой. Дело в том, что он высотой 35 метров, не самый высокий в мире, но зато извергается каждые 6,5 минут. Обычно такие гейзеры извергаются один-два раза в день. Это круто!



В Исландии огромное количество живописных водопадов.



Вот этот - самый красивый. Не Игуасу, конечно. А еще в Исландии нам очень повезло с погодой. Вообще, скандинавские страны очень солнечные у меня. В Бергене, мировом лидере по количеству дождливые дней у меня было 3 солнечных дня подряд без единой тучки. В Исландии 3 из 4-х дней были очень солнечные, еще один с небольшими тучками.



Разочарование Исландии, это Голубая лагуна. Ее так пиарят, а на самом деле набитый людьми мутноватый горячий источник посреди застывшей лавы. горячие источники Эквадора и на Камчатке в 100 раз круче, да даже скромный отельный горячий источник в Коста-Рике или деревенский в Новой Зеландии и то были посимпатичнее. Это худший горячий источник из всех, что я видел. Не стоит тратить время. Самое ужасное, что вокруг лавовые поля, выглядят они как отвалы руды, и вот такой вид вокруг этой Голубой лагуны.



Сам Рейкьявик довольно симпатичный городишко, есть где прогуляться вечером или поужинать. Целый день на него не стоит тратить, темнеет поздно, и так можно будет посмотреть центр и после экскурсии.



Мне больше всего понравился этот исторический особняк. Милый тихий садик внутри с памятником.



Центральный газон на фотографии внизу, где в хорошую погоду устраивают пикники исландские семьи. И пешеходная улица баров и ресторанов. В принципе, вот и весь город.



Самый лучший день путешествия случился в самом конце. Я арендовал Toyota Hilux с хорошими колесами 38 дюймов и поехал кататься. Ехать по асфальту на такой машине сущее мучение, руль колбасит, она плохо разгоняется. А дороги в Исландии неплохие и довольно пустые.



Сначала мы гоняли по песку на пляже, вдоль довольно красивых островов. Потом я заспорил с гидом и он предложил поехать на штурм вулкана Эйяфьядлайекюдль, того самого, которые не так давно извергался и остановил авиасообщение над всей Европой.



Вообще, туристы туда не ездят, тем более за рулем. Надо подниматься сначала по крупным валунам, потом по тающему леднику, это довольно сложно, все время соскальзываешь, надо работать коробкой и газом на сверхмалых оборотах.



Начало дороги очень спокойное. Потом и дороги-то нет уже. Высота вершины вулкана 1666 метров. По результам изучения американских лингвистов, правильно название вулкана Эйяфьядлайекюдль могут произнести только 0,005% населения мира. После 4-х часов тренировок я попал в число счастливчиков, но теперь уже опять из него выпал...



По камням скакать прикольно, надо только делать это осторожно. Все 4 часа подъема и спуска мы не встретили ни одну машину, поэтому не хотелось тут сломаться.



Потом пошли валуны и ледник, по которому надо было карабкаться. Любая пробуксовка и ты скользишь вниз, рискуя напороться на валун или свалиться в трещину. Любое резкое движение и ты закапываешься в снег, который довольно рыхлый. Давление в колесах спущено до 10% от обычного, надо медленно обволакивать снег шиной и нежно цепляться за него, не вертя особо рулем, чтобы спущенная шина не слетела. В общем, это было еще сложнее, чем управлять гоночным Феррари класса GT2 с ручной коробкой и агрессивным инструктором, который гнал и гнал вперед и не ругал за вылеты с трассы.



Мне этот опыт карабкания на вулкан, сопряженный с волнением и опасностью, очень понравился. Напомнил, как я штурмовал вершины на джипе в Эквадоре и Грузии. А жена сказала, что лучше бы в Рейкьявике осталась бы.



Это уже легкотня, уклон уменьшился, нет валунов. Там нам было не до фотографий.



И вот вершина. Когда я разворачивался, гид такой: "Чуть аккуратнее, в паре метров от тебя трещина в леднике, можем улететь." Да, лучше покорять влукан и ледник со знающим человеком, способным определять безопасный маршрут по внутреннему компасу и цвету снега.



На самой вершине, на скале за машиной, такая вот инсталляция. Нам немного не повезло с погодой, периодически мы ехали в сплошном облаке, ну и видов вокруг особых не было на самом верху.



Но у меня был коптер с собой, я слетал с ним в сторону восточной долины вулкана, которая как раз извергалась в 2010 году, остановив на несколько дней воздушное сообщение над Европой. По некоторым оценкам, выброс составил до кубокилометра пепла.



Я решил поднять коптер над облаками. В итоге я поднял его более чем на 500 метров над вершиной, итоговая высота была более 2000 метров. Я потом сделаю красивое видео, на коптере над облаками, как будто из самолета смотришь.



В какой-то момент облака немного разошлись и мы увидели красоты вокруг. Не так как хотелось бы, но тем не менее.



А с коптером мы вообще почти все посмотрели. Я очень боялся потерять связь, но проблема оказалось в другом. Неожиданно пульт начал пищать, благо коптер был недалеко. Я посадил его и увидел, что лопасти обледенели. Но ничего, даже с наростами льда он держался на воздухе. В тот момент я подумал, что если бы он хлопнулся с 500 метров на машину, а взлетал я строго над ней, пробил бы крышу или нет? Мы сидели в машине, естественно. Холодно, хоть и август месяц.



Движение по вершине вулкана проходит в тумане. Рулить уже не сложно, но как-то страшновато, когда понимаешь, что под тобой гигантский тающий ледник. На фото ниже видно, как спущены колеса.



Едем вниз. Спустившись на пару сотен метров под облака, уже любуемся дальними красотами. Тут можно немного накачать колеса, делается это, кстати, прямо из салона, и погонять, где безопасно, с заносами.



Когда мы преодолели уже самые сложные участки дороги, гид предложил меня сменить. Он с такой небольшой спесью говорит: "Я мол лучше тебя вожу джип, поэтому поеду быстрее, тут уже не так интересно, лучше еще в одно место заедем. И к тому же машина не застрахована, так что если что случится, пока мы быстро едем по валунам, то я буду виноват, не ты."



И надо же такому слуится, метров через 50 после того, как он садится за руль, у нас слетает задняя ось с рессоры. У исландцев есть такая гордость, когда он говорит, что он викинг, это значит бесстрашный, не мерзнет и вообще крут. Я отпускаю пару шуточек про безрукого "шофера-викинга" и мы идем чинить машину. Лебедку подцепить не к чему, поначалу мы не понимаем, как мы можем поднять 3 тонны машины и поставить на ось. Там всего сантиметров 5, но нам от этого не легче, надо ее приподнять и передвинуть. в итоге мы прикручиваем трос к рессоре под нужным углом, заводим на заднее колесо, в качестве рычага засовываем лом, и я медленно, сантиметр за сантиметром, подаю вперед, понимая, что вероятность того, что мы поставим рессору на место или лом отлетит викингу в лоб примерно одинаковая. Ну, он показал мне нужные частоты на рации...



О чудо, операция завершается успешно. Викинг говорит, что за 15 лет его опыта и парка в 10 Hilux такое произошло впервые. Мы едем на водопады, а потом еще гоняем по мелким речкам, довольно прикольно. Еще он меня пытается соблазнить отправиться на поиски затонувшего советского корабля с золотом, это второе его хобби и он ищет спонсоров. Но нет, пока мне достаточно приключений с викингами.



На обратном пути нам опять светит из своего горшочка леприкон. Отпуск удался! КОНЕЦ!



Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.

?

Log in

No account? Create an account