?

Log in

No account? Create an account

Александр Чачава

Previous Entry Share Next Entry
Узбекистан 2015
chachava

Давно хотел слетать на Среднюю Азию, на самый настоящий Восток. Выбор был довольно очевиден - Самарканд и Бухара находятся рядом друг с другом, имеют 1200 объектов исторического наследия на двоих. Александр Македонский, Чингизхан, Тамерлан, Шелковый путь и третье по значимости место паломничества в мусульманском мире.



Прилетаем в Самарканд из Москвы. Узбекские авиалинии - достаточно терпимая авиакомпания, самолеты новые, по крайней мере. Аэропорт Самарканда очень скромный, зато недалеко идти пешком по взлетному полю до будки аэропорта. Потом оказалось, что это будка прилета, а вот вылетали мы из вполне приличного размера здания, стоящего рядом.

На паспортном контроле иностранцы идут в отдельную кассу, приходит тетка и пытается нас выстроить в одну шеренгу "лицом в затылок ровно". Ее посылают подальше, она начинает орать. В общем, в Узбекистане люди в погонах считают всех остальных кем-то вроде собак или баранов и ведут себя как хамы и бандиты.

Несмотря на то, что мы летели бизнес-классом, наши чемоданы выехали последними через полтора часа после прилета. Мы уже кое-что поняли, когда увидели, что все без исключения чемоданы были обмотаны в пленку, причем двойным слоем. Наши нет. У нас срезали замки вместе с бегунками молнии, хотя они открываются специальным мастер-ключом, который есть у каждого таможенника. Видимо, в Узбекистане их еще не изобрели. В чемоданах основательно покопались, но ничего не украли. Искали деньги и ценности. На попытку вызвать в милицию и поскандалить, нам сказали: "А чего вы хотели? У каждого свое мясо!"



Мы вышли из здания аэропорта через 2 часа после прилета страшно злые. Водитель и гид бросились нас успокаивать. В дальнейшем они нас оберегали от людей в погонах и до самого отлета. Надо сказать, что все остальные жители Узбекистана, которые нам встречались, были милейшими и самыми доброжелательными людьми, которых можно только представить. У меня сильно улучшилось отношение к жителям Узбекистана после этой поездки, которые без погонов.



Наверху площадь регистан, знаменитая площадь в Самарканде. Регистаном называют любую центральную площадь Средней Азии, но эта - самая известная. На ней расположены 3 медресе, т.е. 3 древних учебных заведения. Причем левое построено в начале 15 века в правление Улугбека, а две других - аж в 17 веке, в правление разных хакимов с разницей в 50 лет. Получился уникальный ансамбль, а теперь его еще и отреставрировали, организовали подсветку для светового шоу и отличную акустическую систему. Вечерами дают представления.



Надо сначала сказать два слова про Среднюю Азию. Я в курсе споров о терминологии, да простит меня Казахстан, но мне ближе определять этот регион именно так, Центральная Азия это все-таки шире. И пусть южный Казахстан тоже входит в моем понимании в Среднюю Азию. 2500 лет назад в этом регионе господствовали скифы, потом хунны, потом таджики-арабы, монголы и тюркские племена. В общем, большая степь с множеством кочевых племен и псевдо-государственных кочевых и государственных оседлых образований.



Великие завоевания Александра Македонского, по большому счету, оставили кроме памяти предков в истории один значимый след. Македонский по сути прочертил своими завоеваниями линию будущего Великого Шелкового пути, потому что он захватывал наиболее развитые города наиболее развитых и богатых государств того времени. Люди увидели большие возможности и потребности в торговле, особенно китайцы, доселе особо не имевшие представления что там на Западе.



Мне сложно представить, каково было вести караваны через бескрайние степи и пустыни, населенные суровыми кочевыми племенами. Как-то договаривались, торговля и им была выгоднее грабежа, в конечном итоге. Китай экспортировал шелк, и дороже всего платил за арабских скакунов. Маршруты Шелкового пути менялись в угоду политическим изменениям и войнам, шли там, где было безопаснее. Города, которым удавалось в течение сотен лет давать пристанище и обеспечивать безопасность - становились сказочно богатыми. Да и образовывались они как удобные места ночевок караванов. В самом центре Бухары, например, на раскопках обнаружили просто кучу постоялых дворов и отстойников для верблюдов, весь город состоял из них.



Узбекистан это самое населенное государство Средней Азии. Поскольку границы сегодняшних государств весьма условны и не совпадают с государствами древности, все ориентируются на Шелковый путь. И его значительная часть проходит по Узбекистану, в том числе по знаковым городам Самарканду, Бухаре, Хиве. Мы были в таджикском районе Узбекистана, где почти все таджики. В Таджикистане есть район, населенный узбеками. В свое время вставал вопрос о переселении народов в 90-е, но в итоге политики поставили на этом вопросе точку. Лучше ничего не менять, а то будет только хуже - конфликты между странами и все такое. Поводов повраждовать в этом регионе хватает, но сильно напряженной ситуации между государствами бывшего СССР нет.


Таджики пришли в этот регион из Персии, а там считались арабами. Именно таджики принесли в регион ислам, долгое время молитвы читались на таджикском языке, который созвучен фарси. Первым независимым государством таджиков считается Саманидское государство с центром как раз в Самарканде, основанное в 9 веке н.э. А позволили создать это государство как раз арабы, наградив на подавление анти-арабского восстания. Самарканд, если посмотреть на карту, это прямо-таки центр Узбекистана. До Таджикистана тоже недалеко, но по удивительно случайности Таджикистан располагается юго-восточнее. Именно с этой стороны 500 лет спустя пришли тюркские племена, известные в регионе сегодня как узбеки, киргизы, туркмены и казахи. Как говорил мне один мой знакомый казах, он на 80% понимает узбекский и на 30% турецкий языки.



Если изучать границы Узбекистана, Киргизии и Таджикистана, особенно в районе Ферганской долины, то очевидно огромное количество анклавов и эксклавов. Можно критиковать советский деятелей, особенно по линейке прочертивших границы советских республик. У Российской империи были более адекватные границы, основанные на тогдашних государственных образованиях. В любом случае, идеальные границы, думаю, провести было почти невозможно.



Неизменный с 1989 года первый секретарь ЦК Коммунистической партии УзССР Ислам Абдуганиевич Каримов - родился в Самарканде в семье узбека и таджички. Единственные альтернативные выборы в своей жизни Ислам Каримов выиграл у Мухаммада Салиха, поэта, демократа, антикоммуниста и потомка хозезмийской аристократической династии беков в 1991 году. Каримов победил, ходят слухи, что не совсем честно, но это предопределило все в следующие 25 лет, если не 100. Не берусь судить, что было бы в стране в случае победы Мухаммада Салиха, мне кажется таких резких перемен консервативное советское общество могло и не выдержать.



Каримов создал в Узбекистане удивительное для нас советско-полицейское государство с необычным экономическим укладом. Также он подготовил уже для себя место на самаркандском кладбище, рядом с братьями, но пока не может оставить страну и не уходит. Не на кого...



Итак, Узбекистан - страна контрастов. Первый и самый сильный контраст у меня был связан с людьми. В Самарканде и Бухаре узбеки и таджики в среднем лучше говорят по-русски, чем в Москве. Наши гиды вообще говорили на литературном языке, который в Москве от русского редко услышишь и еще знали по 4-5 языков. Но даже просто люди на улице нормально говорили по-русски. Как нам объяснили, к нам едут люди из деревень, потому как горожанам нет смысла переезжать, чтобы работать за копейки и жить в подвале. В узбекских городах они получают те же копейки, но тут квартира, родственники и привычный уклад. Первая фраза гида в Самарканде: "Во-первых, я хочу попросить прощения за наших соотечественников, которых вы видите в Москве. В Самарканде вы увидите совсем других узбеков!"



Да, это Fisker Karma, электромобиль обанкротившегося конкурента Tesla. В Москве тоже есть один.

Узбекистан - страна контрастов. Когда едешь по центральной улице Самарканда, по обе стороны идут магазины с вывесками ультра-люксовых брендов Франции и Италии. При этом импорт этих товаров в страну запрещен, магазины нелегальные, происхождение товаров - большой вопрос, я им подробно не интересовался. Первое, что мне бросилось в глаза - 3 или 4 курса обмена валюты. Официальный курс был 2300 сумов к доллару США, курс коммерческого рынка для безналичных расчетов был на 30% повыше и курс черного рынка, на который все ориентируются, был 4950. Сейчас, спустя 2 месяца, он уже около 6000. Многие готовы рассчитываться в долларах, черный курс знают все.

Самая крупная купюра в Узбекистане - 5000 сумов, это 1 доллар. Нам крупно повезло, что мы нашли торговца валютой, у которого были крупные купюры. Наши 400 долларов потянули на килограмм, наверное. Серьезные люди в Узбекистане ходят не с бумажниками, а с рюкзаками!



Обед в шикарном ресторане на 4-ых с алкоголем, барашком, кучей закусок, фруктовой корзиной и десертами потянул на 181 000 сумов, это 36 долларов, чаевые включены. Обычно больше 20 долларов не оставляли, это был рекорд. Именно у этого ресторана стоял Fisker Karma. Мы пили местное вино (так себе) и коньяк "Ташкент XO" (вполне). Коньяк выпускают в бутылке от Хенесси XO, это самый дорогой и качественный местный алкоголь (неместный нам не советовали покупать здесь). 0,5 в ресторане стоит 6 долларов!



В Узбекистане действует тотальное импортозамещение. Все импортные пошлины запретительны, но даже если кто-то и захочет их заплатить, сам процесс импорта очень непростой. Гораздо проще и дешевле ввезти контрабанду. Яркий пример ипортозамещения - автопарк Узбекистана. В стране действует СП с GM, соответственно 99,99% автомобилей на улицах младше 20 лет - Chevrolet или UzDaewoo того же концерна. Много и советских еще автомобилей. Несмотря на то, что Узбекистан - страна с мусульманским населением, в алкогольных магазинах видов 25-30 местной водки и пара российской, не факт что оригинальной. Средняя цена - 1,5 доллара.



Да, специально для тех, кто не пьет коньяк, а хочет виски - есть виски Ташкент Голд, пожалуйста. Парадокс, но в магазине коньяк Ташкент ХО стоит 7 долларов, а в ресторане - 5!



Еще один удивительный узбекский факт - это хлопок. Хлопок - не основной экспортный продукт Узбекистана, в основном Узбекистан экспортирует полезные ископаемые - газ, нефть, золото, уран. Но хлопок, безусловно, символ Узбекистана. Его в экспорте всего 7%, но при этом любой узбек скажет, даже гид, что это основной экспортный товар. Даже Каримов, мне кажется, в этом убежден, вопреки статистике.

Хлопок это гордость Узбекистана и боль. В СССР был указ - засеять весь Узбекистан хлопком, а все остальное для жизни ему даст страна. Страна развалилась и Узбекистан оказался в довольно сложном положении. Отдельная хлопковая проблема Узбекистана - пестициды, которыми поливали хлопок в 60-х в огромных количествах, в 180 раз превышая допустимые нормы. Сейчас на этих полях выращиваются овощи и фрукты, а земля заражена. В общем, много проблем со здоровьем у узбеков из-за этого.



Хлопок обязаны собирать все взрослые граждане Узбекистана, кроме беременных и кормящих матерей. ВСЕ! Мы были как раз в период сбора хлопка и периодически дорогу перекрывали, чтобы проехали автобусы сборщиков хлопка в обязательном сопровождении милиции.

Каждый гражданин Узбекистана должен сдать норматив в 800 килограмм хлопка. Это 10 дней упорной работы, согнув спину и без перекуров. Представьте, что вот надо наковырять 800 килограмм ваты из колючек. Эта работа конечно же не бесплатная, как вы могли подумать?! Государство вам заплатит 250 сумов за кг, всего за 800 кг получится примерно 40 долларов!

Если вы обеспеченный человек, то вы можете нанять вместо себя другого человека, стоит это примерно 60 долларов за 10 дней, т.е. человек заработает 100 всего. Но при этом вы должны тоже находится "на уборке", т.е. неподалеку в теньке курить бамбук.

Если вы прямо бигбосс, то все равно надо появиться на сборе, нанять вместо себя человека, но при этом потом поехать уже по своим делам и не сидеть под кустом 10 дней. Но это прямо биг боссом надо быть!


В голове не укладывается много чего из жизни Узбекистана. Естественно, многие адаптируются ко всему и делают строго запрещенные вещи в бизнесе, платя взятки и все такое. Восток в самом своем удивительном проявлении.

При этом я спросил про исламистов, узбекские отряды в Афганистане являются ближайшими союзниками Талибана и представляют собой серьезную силу. Узбекистан хоть и светское государство, но ислам занимает очень важную роль в жизни страны, достаточно много религиозных жителей.


Наш гид, молодой парень, рассказал, что с исламистами в Узбекистане разбираются очень жестко. У него в вузе в параллельной группе было несколько парней, которые приставали в том числе и к нему с предложениями пойти вместе с ними помолиться, с предложением убедить сестру ходить в хиджабе и так далее. Не более того. Но потом они исчезли, как понял парень, в результате вмешательства ребят в погонах. Он так и не знает, что с ними произошло, они просто исчезли. Говорит, "может в тюрьме или убили, но это нормально, мы - светское государство." Так же он очень жестко отзывается о тех 5000 гражданах Узбекистана, которые по оценкам воюют в исламских группировках за рубежом: "Им нет пути домой, у их родственников большие проблемы."



Поговорили мы и о выборах. Он матерью поклялся, что Каримов и правда поддерживается всей страной. "Вся наша семья проголосовала за Каримова, все мои знакомые и друзья, я не знаю ни одного человека в Самарканде, который бы проголосовал не за него!" - с жаром доказывал он мне: "Если не Каримов, наша страна не выдержит, будет война или что похуже. А сейчас мы живем очень хорошо и спокойно, преступности вообще нет." "Кроме преступности людей в погонах", - хотел добавить я.



Ну, кстати, в части преступности мы не увидели даже намека на ее наличие. Ну, обычно, это чувствуется, в каких-нибудь трущобах Рио ты очень ясно понимаешь, что тут высокий уровень преступности. И вообще, повторюсь, в Узбекистане среди людей без погонов мне встретились исключительно приветливые и добродушные люди.



А вот с пловом в Узбекистане больше проблем, чем можно было подумать. В первый день мы захотели поесть плов, гид говорит: "Так, уже 14:00, плов не найти." В Бухаре мы прямо с утра заказали плов, так получилось, что удалось подъехать в специальное место на окраине в 13:30, нам достались крайние порции. Плов был из говядины, потому что в жаркое время из баранины плов слишком жирный и вредный. Но - вкусный. И очень дешевый. Специальных мест, где готовят плов, всего несколько на Бухару, готовят его с утра и к обеду он уже заканчивается. Я так понял, плов часто готовят на больших мероприятиях, которых среднестатистический узбек посещает достаточно, поэтому специально они плов в общепит есть не особо ходят. В ресторане плов не подают, только в самом туристическом можно заказать что-то, ошибочно именуемое узбекским пловом. Да, приготовление плова в московских условиях по рецепту Сталика дает примерно такой результат, если нигде не накосячить.


Недавно в Узбекистане вышел закон, ограничивающий количество приглашенных на свадьбе количеством 300 человек. Вызвано это заботой о молодых. Они, конечно, получают много подарков, родители жениха должны выделить комнату в своем доме, родители невесты ее обставить, другие гости приносят подарки. Но чаще всего затраты на свадьбу составляют существенно больше стоимости подарков. Из 700 гостей нормальные подарки подарят только 50 самых близких, в лучшем случае. Узбекская свадьба чем-то по смыслу похоже на индийскую, когда количеством гостей подтверждают легитимность брака. Теперь это дань традиции, конечно же. И вот государство пытается снизить размеры бедствия, при этом этот закон выполняют. Я бы сказал, рады выполнять.



Вообще, содержание банкетного зала в Узбекистане считается одним из самых выгодных бизнесов. Когда я спросил: "А можно расписаться и никого на свадьбу не позвать, укатить сразу в теплые края? У меня некоторые друзья так делали!" На меня посмотрели такими круглыми глазами! Даже водитель обернулся и сказал: "Ну вы что!!! У нас это совершенно невозможно представить!" До этого 3 дня водитель молчал.



Если Самарканд - это город 20-го века, в котором сохранилось множество построек 16-17 веков и прекрасный Регистан, то Бухара - это абсолютно средневековый восточный торговый город. Фотографии "после хлопка" сделаны уже в Бухаре. Абсолютное погружение в древний восток. Именно за этим я и ехал, почувствовать атмосферу.



На верхней фотографии музей ковров, они там иногда отсыревают, вот парочку вынесли на просушку. А кажется, что это припаркованные ковры-самолеты каких-то джиннов, которые по делам прилетели в это здание! Даже машины, которые тут и там попадаются на фотографиях не очень мешают погружению в атмосферу. А есть и пешеходная Бухара, где вообще никаких признаков цивилизации.



Чего стоит рынок Бухары, точнее торговые переходы между частями города, что-то вроде перекрестков пешеходных. Торговля здесь идет уже много сотен лет, с небольшим перерывом на СССР. Бабушки торгуют семечками и сигаретами поштучно, прямо как в Тбилиси. Школьники не могут себе позволить купить пачку, поэтому добрые бабушки адаптируют предложение под их возможности.



Торговля чем-то напоминает Гранд-Базар в Стамбуле, вроде и все по-настоящему, но много туристических товаров тоже. Вообще Бухаре более 2500 лет. Здесь были и Ахемениды, и Александр Македонский. Крепость Арк существует почти столько же, сколько и Бухара. Уже 2000 лет назад Бухара была торговым городом, на глубине 15 метров под культурным слоем в черте города раскопали около 60 караван-сараев, т.е. гостиниц, где останавливались торговые караваны.



В 7 веке н.э. в регион пришли арабы. Спустя некоторое время арабское владычество неминуемо начало разваливаться сначала на вассальные государства, а потом и на независимые. В Самарканде, Бухаре и окрестных землях образовалось государство Саманидов, которое потом захватило весь регион Мавераннахра. Земли давались арабским халифом за участие в подавлении антиарабских мятежей и в итоге в конце 9 века Наср ибн Ахмад стал полновластным правителем. Об этом подробнее во второй части.



В Бухаре очень сухой воздух. Раньше были песчаные бури, потому что пустыня начиналась прямо за крепостной стеной. Но во времена СССР системой каналов от Амударьи пустыню превратили в степь, а юго-восточнее даже в плодородную землю. Все это ценой осушения Аральского моря, потому что вода просто не доходила до Арала. Сейчас казахи свою часть Арала наполняют Сырдарьей, но в узбекскую часть воду не пускают. А у узбеков хлопок, не до Арала. Но мы на Аральское море не полетели, не хватило времени и Настя забраковала Ан-2. Хотя пилоты мне говорили: "Слюшай, совсем хороший самолет, надеждый! Еще в СССР делали!"


Наш гид в Бухаре Аля училась на экскурсовода еще в СССР и с тех пор работает по специальности. Ну, правда, у нее специальность французские туристы, ну и мы пытались соответствовать. Впрочем, сегодняшний Узбекистан особенно не отличается от СССР. Тогда были богатые узбеки, коррупция, хлопок и бедное остальное население. Сейчас все то же самое. Если в Грузии, в Эстонии, в России есть разделение до 91 и после, то в Узбекистане, мне показалось, такого разделения особо и нет. Может поэтому въезд в Россию безвизовый, чтобы никто из узбеков ни о чем не догадался?!



В Бухаре есть действующая баня, мы даже зашли в нее. Скромненько, но чистенько, много коридоров и залов. Да, баня действует уже что-то около 500 лет! И туда ходят местные, туристам ее особо не показывают. Что они понимают, эти туристы?!


А это кузница, символ победившего импортозамещения в Узбекистане. Да, технологии чуть менее совершенные, чем западные, но зато все свое, родное!


Даже неожиданные вкрапления новодела, палатки и дурацкая реклама не мешают воспринимать город. Надо только поморщиться и быстрее пройти этот участок, благо он всего метров 70 длиной.


Зато тут шубка из каракульчи стоит 1200 долларов еще до торга. Каракульча - это тончайший и нежнейший мех недоношенных каракульских овец. По утверждению гида, получается от старых овец, которые делают выкидыш. Живых ради этого не режут, вроде как. В Москве такая же шубка в ЦУМе стоит 30 000 долларов. Узбекскую шубку приличный человек, конечно, носить не будет. Но вот взять шкурки в Узбекистане и отвезти итальянским мастерам - получится супер-модная и сверхдешевая шубка из каракульчи. Так, видимо, в ЦУМе и делают. Хорошая маржа!


Чайная церемония по-узбекски. Много видом разных трав, есть очень необычные. В кадр попал узбекский iPhone одного нашего местного друга, всего за $12. Выглядит точно так же, но не звонит только...:)


Вот мы дошли и до Бахауддина Накшбанда, точнее о нем во второй части, в его мавзолее, но в общем медресе Бухары - тоже его прямая заслуга. Бухара является третьей по значимости святыней мусульманского мира, считают в Бухаре. Я бы Иерусалим назвал третьей святыней ислама, ну тут можно спорить очень долго с бухарцами. 3 хаджа в Бухару засчитываются, как один хадж в Мекку, так считают некоторые здесь. Зато в плане суфизма Бухара точно в лидерах, тут не о чем спорить. Это такое течение в исламе, которое предполагает аскетизм, повышенную духовность и образованность. Суфизм уважают во всем исламском мире, я так понимаю.


Медресе Мири Араб было построено в 16 веке. Это одно из самых уважаемых религиозных учебных заведений в мире, сейчас в нем обучается около 100 студентов. Выпускники становятся имамами мечетей. Кстати, существуют и женские медресе, в Узбекистане даже существует такая должность женщины, обученной в такой медресе - советник старосты по женским вопросам. Не каждый вопрос уместно обсуждать с имамом...


Мири Араб действовала до революции, в 20-х годах его закрыли. И в 1945 году открыли вновь, как раз сталинская оттепель 1943 года по отношению к религии дала о себе знать. Сегодня выпускники этого заведения занимают все высшие духовные посты во всех странах бывшего СССР. Муфтий Азербайджана, муфтий Казахстана, глава совета муфтиев России. Отдельно гид отметила с уважением, что в этой медресе обучался сам Ахмат Кадыров. В общем, МГИМО по-религизному.



Надо уточнить у иранцев-шиитов, как они относятся к этому медресе. В начале 16 века медресе было построено в ознаменование победы арабов над иранцами, а деньги на постройку пошли от продажи 3000 пленных на невольничьем рынке. Когда Иран и Саудовская Аравия упорно поддерживают разные группировки в горячих точках, дело тут не в цене на нефть и даже не в суннизме-шиитизме. Истории противостояния уже больше 1000 лет, просто это исторические враги, которые живут на территории с ограниченными ресурсами.



Да, за пределами прогулочного центра Бухара тоже красива. Да, нет асфальта, дома покосились, но атмосфера никуда не уходит. Продолжение следует!

КОНЕЦ!



Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.