?

Log in

No account? Create an account

Александр Чачава

Previous Entry Share Next Entry
Израиль и Петра
chachava


Перед очередным полетом в Израиль на советы директоров портфельных компаний сын меня попросил взять его с собой и повезти по историческим местам Израиля, в первую очерель он интересовался Иерусалимом. Без проблем, 2 дня на работу в Тель-Авиве, а потом вокруг Израиля по самым интересным местам!





Пока я работаю, семья гуляет по набережной, Яффо, Ротшильду. Ужинаем вместе в моем любимом ресторане Abraxis North, семье этот ресторан категорически не нравится...



На третий день начинаем путешествие, на середину дня назначена экскурсия в Иерусалиме. Но тут начинает чудить поставщик автомобиля. Дело в том, что в обычном рента-каре нормальную машину арендовать в принципе невозможно, самая лучшая машина в Hertz или Avis - 7 летняя 5-ка БМВ. Мы не то чтобы очень требовательны к авто, просто 7-летняя рентакаровская машина - это жесть.



В итоге я договариваюсь с лимузин-сервисом, что они мне дадут их новенький S-classe, который они используют для обслуживания свадеб. От их водителя я, конечно, отказываюсь. В Израиле дикие налоги на автомобили, поэтому в какой-то момент владелец начинает сильно волноваться за свою машину за 1 млн шекелей ($300K). Да, S-classe в Израиле стоит ровно в 3 раза дороже, чем в России... В итоге я на него конкретно наезжаю, мне привозит машину какой-то паренек, просто передает ключи и исчезает. Никаких документов и договоров, бизнес по-восточному. Ну, ок...



Иерусалим прекрасен. Прежде всего прекрасен потому, что нас по нему водит изумительный гид Владимир. Он сертифицирован проводить экскурсии на 7-ми языках, просто потому, что на латыни и древнегреческом он решил не сертифицироваться, спроса нет. В историческом центре Иерусалима он - звезда, настоятели храмов, охранники и продавцы бегут к нему засвидетельствовать почтение, ему открыты все двери. Но это не главное, главное, что историю региона от древнейших времен до современных сект и течений он знает как никто другой. Далеко не с первого раза я нашел своего гида, теперь в Израиль только с ним!



Кстати, пользуясь случаем, поздравляю "Мой золотой Иерусалим"! Сами знаете с чем. Спасибо Моше Даяну.
Кроме сына в нашей компании еще моя жена и тесть, им тоже стало интересно поездить по историческим местам древней Иудеи.



У моего сына особый запрос к Владимиру, его интересует прежде всего влияние Римской империи на Иудею, поэтому начинаем мы с римских легионов. Чуть позже коснемся и войн, и посетим крепость Масада, как апогей римско-иудейских "отношений". Другая часть экскурсии, храм гроба Господня, а точнее путь Иисуса на Голгофу. Казалось бы и так все всем известно, но мы пришли сюда за теми самыми деталями, которые открывают нам истину. А точнее, догадки на пути к истине.



На входе в храм гроба Господня многолюдно, но нас встречает Ваджих Нусейбе, хранитель ключей от храма. В 7 веке его прямые предки прибыли вместе с завоевателем халифом Умаром бин аль-Хаттабом. Когда халиф получил ключи от города, в его распоряжении оказался также и храм. Многочисленные христианские конфессии пытались доказать ему, что именно они достойны управлять храмом и все переругались. В итоге он отдал ключи мусульманину, предку Ваджиха, чтобы тот объективно и честно всех рассудил. Он рассудил оставить все как есть, сохранив статус-кво. Как гласит легенда, с тех пор лестница на верней фотке так и стоит, потому как ножки ее опираются на предел одной церкви, а верх - другой. Видимо, каждые 100 лет истлевшие лестницы меняют, но ставят строго на законное место.


Ваджих подарил нам мелкие сувениры, вроде эфирного масла и свечей, а также предложил без очереди пройти в Кувуклию, есть у него такое право. Но мы решили не нервировать гигантскую очередь верующих, тем более, что я там уже был. Также Ваджих с необычайной гордостью продемонстрировал нам часы, которые снял с руки Владимир Путин и подарил ему во время визита в храм. Я не стал его огорчать тем, что Владимир Путин обычно носит часы Patek Philippe за $500K. Хотя дарить он, наверное, должен все же часы с российской символикой, это правильно и с точки зрения государственности, и с точки зрения экономии.



Нас передают настоятелю коптского предела, нам надо правильным образом освятить свечи от Вечного огня, а потом отпустить грехи. Это целая процедура, мало кто это делает правильно. (Я прошу, чтобы обряд со свечами нам провел не настоятель, а простой монах, который напоминает мне моего доброго друга Деню, очень религиозного православного христианина). Потом мы заглядываем в заброшенный ассирийский предел. Вот кого под корень вырезали турки 100 лет назад, геноцид ассирийцев был еще более жесток, чем армян, хотя казалось бы куда уж. В итоге ассирийцев сегодня живет не более 200 000 человек, хотя когда-то это была одна из великих наций.



Мы заходим в каждый предел, везде Владимиру рады, хотя от остальных туристов воротят нос. С кем-то Владимир говорит на арабском, с кем-то на греческом, с кем-то на французском, это мы к францисканцам зашли. Узнаем сотни интересных ньюансов. Например, он показывает на тонзуру францисканского монаха, это выстриженный круг на голове, символизирующий, что монах - раб Божий. На самом деле так выстригали рабов в Древнем Риме. Круглый год было тепло, все ходили в сандалях и без головного убора. Поэтому раба было видно сразу, без сопровождения или хотя бы бумаги его сразу ловил патруль. После 6-го века наступило похолодание в Европе, в моду вошли шляпы. Но тонзуры рабов остались. Поэтому путники, которые встречали друг друга на дороге, поднимали вверх шляпы друг перед другом характерным жестом, означавшим буквально: "Посмотри, я не раб, я свободный человек!" Этот жест имеет такую предысторию, я не знал об этом, например.



Угариты, народ, живший севернее евреев, имел свое национальное блюдо - козленок, сваренный в молоке. Евреи говорили своим детям, "не вари козленка в молоке матери его", что сейчас понимается как ешь кошерную пищу, а тогда означало - не будь угаритом, будь иудеем!



Владимиру можно задать любой вопрос и получить интересный ответ. Основатели компании Исет (Eset - Essential Security against Evolving Threats) назвали так компанию не случайно, но Владимир знает об этимологии Исета гораздо больше, чем основатели, которые основательно занимались этим вопросом. Исет - это бог Древнего Египта скарабей, покровитель фараонов, Солнца, иными словами. До сих пор на египетском языке исет означает - трон, место рождение бога Солнца Гора. Вообще, я много говорил с Владимиром об исчезнувших цивилизациях Малой Азии. О них известно настолько мало, чтобы что-то узнать, надо собрать воедино бесчисленное количество отрывков из разных источников на разных языках. Или спросить Владимира.



В храме гроба Господня все рвутся к мироточащему камню, в Кувуклию, на вершину Голгофы. С моей точки зрения, самое сакральное место находится в пещере под Голгофой. Я прекрасно понимаю, что все эти артефакты, отстоящие в своей исторической ценности от нас на 2000 лет, имеют весьма условное отношение к реальности. И это совершенно неважно для верующих людей. Как неважны им рассуждения физиков о невозможности схождения вечного огня. И на меня самое сильное впечатление производит самое невероятное соответствие артефактов реальной истории. Все конечно же помнят, как охранник ткнул под ребро еще живого Иисуса, распятого на кресте, а тот, уже умирающий, крикнул: "Свершилось!"

Что свершилось? В пещере под Голгофой отчетлива видна трещина, ведущая от вершины, места распятия Иисуса. Его кровь пробила эту трещину и оросила череп, который лежал в пещере. Эту картину можно наблюдать на многих иконах распятия. Это череп Адама, его грех искупил Иисус, а также все последующие грехи человечества. "Смертью смерть поправ". Это и есть самый великий поступок Иисуса. И когда стоишь в этой пещерке, куда мало кто залезает, и Владимир это все рассказывает, то мурашки по коже. Можно много раз прочитать в книге об этом, но в том самом месте с гидом, который играет историю, это совершенно другие ощущения. Я за это люблю историю, такую историю. Хотя это уже скорее мифология, да какая разница...



После Иерусалима мы направляемся на Мертвое море. Я должен показать сыну Масаду и рассказать о том, что там произошло. Об этом я уже писал в прошлой истории.



В самой Масада почти ничего не сохранилось, но можно посмотреть отличный фильм "Крепость отчаянных". И даже по развалинам можно понять, в какой роскоши жил Ирод 2-ой (кстати идумеянин, а не иудей, ниже вы поймете о чем это я). Бассейны и бани, дворец с отличным видом на зеленую долину. А сейчас вокруг пустыня, спасибо римским легионам.



Купаемся в Мертвом море, на самом деле более чем достаточно залезть на 10 минут, чтобы прочувствовать это необычное ощущение. Тут мы только на одну ночь, кстати самый лучший завтрак из всех именно здесь был. А мы направляемся дальше в Эйлат. Дорога безлюдная и отличная, радаров нет, только пара засад полиции на 270 км, о которых предупреждает заботливый Waze. Сюда надо вернуться на спортивной тачке. Но и на нашей машине 270 км я проезжаю за 2 часа, хотя и холмов и поворотов достаточно много, ну это и делает дорогу интересной.



В Эйлате делать нечего совершенно. Да, отличные рестораны, море в конце марта холодное для семьи, 20 градусов. Для меня нормальное, я наплавался, но им скучно. В первый день и накупались, и все посмотрели, а у нас еще второй день. Лезу в карту изучать, куда можно поехать. Ничего нет... И тут я вижу, что Петра в каких-то 70 километрах. А мы так давно хотели специально даже лететь в Иорданию в эту Петру!



Сначала я думал поступить как Меир Хар-Цион, знаменитый израильский разведчик. Он в 1953 году пробрался во вражескую Иорданию и посетил Петру. Он ввел повальную моду среди израильских солдат на такие хулиганские вылазки. Эта мода унесла жизни 12 израильских солдат, пока не издали специальный закон, запрещающий такие вылазки и исполнение песни "Красная скала", восхваляющей ту самую вылазку Хар-Циона.
Мы решили пойти традиционным путем, все же российские туристы, а не израильские разведчики. Я нашел иорданских гидов, они предложили мне разные варианты.



Сначала мне предложили перевесить номера на нашей машине, с израильских на иорданские на границе, а то на израильских нельзя в Иорданию. Но я эту идею отмел, владелец лимузин-сервиса мне этого не простил бы. В итоге договариваюсь, что нас просто будет ждать микроавтобус с гидом на той стороне границы. На всякий случай даю указания в отеле, куда отправлять чемоданы и как возвращать нашу машину. В отеле успокаивают, что здесь все будет в порядке, нас обратно пропустят: "Проблемы начнутся только в Бен Гурионе, при вылете из Израиля". Ну это когда еще будет, через 2 дня только... Мы едем!



"Иордания это самая прекрасная и очень богатая страна, населенная чудесными людьми, в которой бурно развивается экономика, технологии, а главное, которой правит самый мудрый и справедливый король" - распинается гид так, как будто мы приехали из Северной Кореи и во всем ему поверим. После пары уточняющих вопросов гид сначала обижается, потом мы заключаем пакт о ненападении - "говорим только об исторических фактах". На самом деле, конечно, сразу чувствуется, что мы попали в дикую восточную страну, лакмусовая бумажка - таможенники. Они все расхлябанные, на расслабоне, постоянно курят, ищут до кого бы докопаться и повымогать денег. Узбекистан, Иордания, Камбоджа - абсолютно одинаковые привычки, сразу чувствуется, что страна давно управляется сильной рукой диктатора. Даже если диктатор очень умный, учился в Англии и все такое.
В Иордании можно как-нибудь погонять на внедорожнике по пустыни между скал, довольно симпатично все выглядит. Один из эпизодов "Звездных войн" здесь снимали. Но у нас очень мало времени, мы едем исключительно в Петру.



История Петры начинается, видимо, с середины второго тысячелетия до нашей эры, когда зародилось государство Идумеев, столицей которого и была, собственно, Петра. Многие сотни лет за самые богатые в те времена торговые пути Красное море - Дамаск и Персидский залив - Газа разворачивалась борьба между Иудеей и Идумеей, Аммоном и Арамеями, Ассирийцами и Арамейцами. Измученные долгим переходом по аравийской пустыни, караваны попадали в благоустроенную и хорошо защищенную долину, в которой можно было передохнуть, пополнить запасы и все такое. Былое богатство Бухары и Самарканда, имевших такое значение перевалочных пунктов на краю пустыни Великого шелкового пути, схоже с былым богатством Петры. Только значение Петры для 1-го тысячелетия до н.э. было, возможно, соизмеримо со значением Венеции 12-го века. Самый богатый торговый город мира!
На самом деле история того региона и очень давних лет, малоизученная и противоречивая. Не буду глубже вдаваться, не изучал глубоко. Победила все равно Набатея! А потом Римляне повернули торговые реки вспять, взяли под охрану более удобные морские пути и регион перестал кого-либо интересовать, был на задворках истории до обнаружения нефти.



Но мы не об этом. Петра - столица Идумеи, потом Набатеи, после прихода сюда римлян во 2 веке потеряла какое-то значение, а после развала римской империи вообще стала городом-призраком. Да, в этом регионе бывали визайнтийцы и арабы, даже крестоносцы захаживали. Но в суровые средние века никакой историей и архитектурой никто не интересовался, в Петру никакие караваны уже не заходили, вокруг была по сути анархия и разруха две тысячи лет. А в середине самой Петры просто была какая-то деревня, жители которой пасли коз. Никого интересовать они не могли, сами на постройки великих предков смотрели также как римляне 7-го века, поэтому уцелело только то, что не смогли сломать и растащить на стройматериалы и загоны для скота.



Поэтому когда в начале 19-го века швейцарец Иоганн Людвиг Буркхардт сюда случайно зарулил на такой вот повозке и увидел все это, то он очень сильно удивился, если говорить приличным языком. Цивилизованный мир не знал ничего об этом чуде света еще 200 лет назад!



Зато сейчас Петра - гордость Иордании, великая столица древних иорданцев! "Протоукраинский князь" Ярослав Мудрый передает привет "древним иорданцам" из Петры! Кстати, местные жители Петры взбунтовались, когда их несколько десятков лет назад пытались выселить из музея под открытым небом. Они тоже сразу вспомнили о своих далеких предках, строивших эти горы и храмы. Удивительно, но их так и не выгнали, более того, неформально разрешили им делать бизнес на туристах, а именно торговать и возить на гужевом транспорте.



Если сам туристический объект достаточно нормально управляется, выдаются карты, описание достопримечательностей, все более ли менее. То эти местные дикари - форменное безобразие. Наглость и настойчивость на уровне самых хамских туробъектов Востока, входит, думаю, в топ-5. Тебя хватают за руку, пытаются отнять карточку-билет под видом проверки, чтобы затащить на бесплатного коня, с которого слезть без уплаты чаевых, причем весьма суровых, не получится. При этом чудовищно обманывают с курсами валют и ценами. 20 может означать 30, а то и все 50. Хорошо, у меня большой опыт общения с гопниками, знание матерных слов на всех языках и хорошо читаемая уверенность в глазах, что я правда дам ему в лоб сейчас. А вот менее опытным туристам из толерантных стран, особенно пожилого возраста, я искренне не завидую. Надо брать сопровождающего с палкой, чтобы он отгонял этих прилипал. И все равно они будут донимать, даже на расстоянии.



Гид сразу сказал, что у нас всего 4 часа в самой Петре, мы физически сможем дойти только до ее середины. Пройти ее насквозь по основной артерии, даже не залезая в радиальные ответвления, за один день невозможно. Да, от входа до конца, монастыря Ad-Deir, казалось бы всего 6 км, а 6-ой км это 850 "ступенек" вверх. Путь то песок, то камни, то ровная дорога. В общем, 2 часа туда умеренным шагом, и 2 обратно. Без остановок. Меня такой вариант не устраивал, я хотел с остановками, любоваться прогулками и вообще я понял, что не успеваю, уже пройдя треть пути совсем не спеша с гидом. В общем, потом я оставил гида с семьей (толку от этого гида все равно никакого не было), а сам пошел вперед, уже быстрее. Гид говорил, что абсолютно никаких шансов, что я успею до закрытия и грозил страшными карами администрации.



Вот, дорога к монастырю выглядела примерно так, на картинке выше, это ступеньки в том числе. В общем, у меня не оставалось никакого выбора, кроме как обратиться к местным извергам-торгашам за помощью. Я выбрал самого приличного на вид мальчика лет 14-ти, хорошо говорящего по-английски. Главное, у него был молодой и сильный осел. Мы с ним договорились, что вот водить меня на поводке не нужно, мне нужно бегом сгонять к монастырю и потом обратно к выходу успеть к определенному времени. Договорились, что он поскачет на другом осле рядом, а на обратном пути сменит мне этого осла на свежего.



Ок, гугл, поехали. Когда несешься на осле по перевалу, надо, во-первых, ему доверять. Он знает как и куда бежать, даже если пытается бежать по самому краю пропасти. Во-вторых надо стараться ему не мешать, держать центр тяжести в соответствии с его центром тяжести. Вверх - наклоняться вперед, вниз - назад. Осел совершенно не думает о наезднике, поэтому надо самому убирать ноги или вжиматься в шею ослу, если вдруг он пробегает в 5 см от стены или залетает в какую-то низкую арку. Осел меня совершенно не слушался, вернее слушался, но настолько неторопливо... Был бы я один, я бы нашел палку и мы бы договорились до чего-нибудь, но тут меня спасал его хозяин, вопивший у нас за спиной и заставлявший бежать вверх.



Подъем-спуск подготовленного человека занимает 1,5 часа, мы с ослом управились за 23 минуты. Правда, вниз бежать совсем страшно, некоторые участки я предпочел пробежать пешком.



На обратном пути, когда мы уже вырвались на оперативный простор, мой спутник решил оставить меня. Он уже получил оплату, просто таки требовал чаевые, но был послан, я и так ему хорошо заплатил. Как мне объяснил ословладелец, его ослы делятся на две категории. Первая категория ослов стоит на том месте, на котором ты его оставил. Удобно бросать осла в любом месте Петры и заниматься своими делами, будучи в полной уверенности, что он будет стоять и ждать столько, сколько нужно. Таким был мой первый осел. Вторая категория ослов - они сами возвращаются домой, когда всадник слезает. Такого осла он отправил со мной, чтобы я доехал до выезда, а потом я бы просто его отпустил. На самом деле я управился с запасом по времени, а потому догнал своих еще до выхода из Петры. Спешился и пошел дальше пешком с семьей. А осел тоже пошел. Своей дорогой.



Архитектурные чудеса Петры, которые еще сохранились, поражают. Сохранились в основном только сакральные сооружения, высеченные в скалах. Большой каменный храм посредине Петры, а там такая приличных размером площадь, почти весь разрушен. Как абсолютно разрушены все обычные постройки. Поэтому нельзя сказать, сколько тут проживало жителей. Десятки тысяч точно. И они были способны строить такие сооружения, как этот 45 метровый монастырь древних набатеев Ad-Deir.



Ну а самый известный лук Петры - Al-Khazneh (Аль-Казна). На самом деле это усыпальница одного из набатейских царей, предположительно Аретаса 4-го в 1 в до н.э. Но уже потом, в арабские времена, тут хозяйничали разбойники (как и сейчас), которые, по слухам, хранили украденные сокровища именно здесь, в Аль-Казне. Аладдин и все такое.



Как издревле повелось в развивающихся странах, ценящих и гордящихся своей уникальной историей, они продают право сохранять и восстанавливать наследие неверным из развитых стран, вроде Германии, Японии, США, за десятки млн $. Такая же ситуация и с Ангкор Ват. А входные билеты, на минуточку, стоят 50 иорданских динаров, это 70 долларов с человека, в 2 раза дороже Ангкора! И все равно Петру посещает 500 000 туристов в год (Ангкор Ват посещает 2,3 млн в год). Кстати, и в Ангкор Ват местные тоже получили неформальное право на торговлю и живут они тоже там же, на территории. В Петре много туристов из арабских стран, но хватает и европейцев.



Мы покидаем прекрасную страну Иорданию. Несмотря на мудрость короля Абдаллы 2-го, ВВП на душу населения в Иордании около $5000 в год, почти в 2 раза меньше, чем в Ливане. С Израилем не будем сравнивать. Зато у Абдаллы 2-го удивительной красоты жена Рания, палестинка. А также Абдалла 2-ой лично управляет иорданским спецназом, это его главное увлечение, насколько я понял. Абдалла 2-ой из тех самых Хашимитов, практически прямых потомков Пророка Мухаммеда, в недалеком прошлом самый настоящий бедуин. Точнее отец Абдаллы Хусейн, который правил страной 47 лет до Абдаллы, пытался им быть. До уровня Каддафи и жизни в палатке не дошел, но тем не менее, его очень уважали, ведь бедуин это высший араб, потому что не обременен недвижимым имуществом и абсолютно свободен, не чета саудитам. Впрочем, несмотря на знатное происхождение Хашимитов, за королевство надо благодарить англичан, именно они в 1921 году рисовали тут новые границы новых государств и сажали правителей, в том числе и первого короля Иордании Абдаллу 1-го. Отец Абдаллы Хусейн ибн Али аль-Хашими, шериф Мекки, чуть не создал объединенное арабское королевство после падения Османской империи, но в итоге проиграл саудитам. В качестве компенсации англичане помогли его сыновьям занять Иракский и Иорданский престолы. Ну это отдельная длинная история.



Прямо передо мной Эйлат, а вдалеке офшорная зона Иордании Акаба, которая обещает стать городом-садом! Это там, где кончаются израильские отели. Я фотографирую в центре Эйлата, в одну сторону в 3 км Иордания, в другую в 4-х км - Египет. На лодочке можно проплыть 5 км и доплыть до Саудовской Аравии. Мы не стали.



Эйлат - город с богатой историей, мы едем в национальный парк неподалеку смотреть самые старые шахты в мире, те самые "копи царя Соломона", 4-6 тыс лет до н.э. Вообще эта территория стала вновь израильской во время войны за независимость 1947-1949 годов. Возможно, это была самая тяжелая война, потому что армия Израиля была еще по сути партизанской и не очень организованной. Впрочем, как и ее противники. Кстати, в той войне Израилю косвенно помогал СССР, разрешая поставки оружия из восточного блока (Чехословакии) и не препятствуя эмиграции евреев, в первую очередь польских. В Израиль приезжало до 10 000 евреев в месяц, многие с опытом ведения боевых действий. Поэтому к концу войну армия Израиля уже превосходила по численности армии всех остальных арабских государств, непосредственно участвовавших в конфликте. СССР стал "недолюбливать" Израиль уже потом, а пока что усиление арабов не входило в его планы, ведь это еще были союзники англичан. Некоторыми боевыми арабскими соединениями командовали английские генералы, которые таким образом, получается, сражались с израильтянами. Генерал Джон Глабб, например. В ходе той войны израильтяне потеряли 6000 человек, это самые большие потери за всю историю последующих конфликтов. Потому что потом они научились воевать и стали, возможно, самой эффективной армией в мире. Они сами в этом, по крайней мере, абсолютно уверены.



И эта армия всегда наготове. Катались мы по пустыне, парк Тимна, медные копи, потом Мицпа-Рамон. И тут опа - на нас прут танки! Ну мы все же на немецком транспорте, нас так просто не возьмешь. В общем, ускакали мы от израильских колесниц (основной танк Израиля, "Меркава" - в переводе колесница).



Под нами пустыня Мицпа-Рамон, это уже полпути от Эйлата до аэропорта Бен Гуриона. Немного вбок надо свернуть. Ну дороги везде хорошие, полиции нет, радаров тоже, да и машин совсем немного. Можно ехать с любой скоростью, на которую способен автомобиль. Вообще, юг Израиля очень хорошее место, чтобы погонять на супер-карах. Главное только в танк не врезаться, там иногда есть дорожные знаки "Tanks crossing" (танки пересекают дорогу, внимание).



Мицпа-Рамон - прекрасное место, чтобы на полдороге из Эйлата в Тель-Авив пообедать в ресторанчике в отличным видом. Но на дворе шабат, это в Тель-Авиве такого слова не знают, а в глубинке даже кафе на автозаправках закрыты. Поэтому практически до самого Бен Гуриона мы на диете. Зато недалеко от аэропорта находим отличную бургерную. А в самом аэропорту, мы-то уже ожидаем проблем из-за Иордании, нас ждет приятный сюрприз. В аэропорту на паспортном контроле поставили автоматы для сканирования российских паспортов. Все, даже граждане Израиля, стоят в очереди, а мы проходим контроль за 3 минуты! Вау, никакого общения с суровой израильской военщиной! (Не то что тогда).



Спрашиваю у Насти, что ей больше всего понравилось в Израиле. Ответ неожиданный: "Копты". Именно коптские священники принимали и благословляли нас в Храме гроба Господня, а еще мы заглядывали в коптский монастырь в другой части Иерусалима. И там на стене был девиз монастыря: "Бог есть любовь". Как сказала Настя: "Вот такие египтяне мне нравятся, они познали суть жизни. А еще мне понравилась кошка в Иерусалиме".

Вот она.

КОНЕЦ!


Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.