?

Log in

No account? Create an account

Александр Чачава

Previous Entry Share
Бейрут: роскошь и разруха, война и веселье.
chachava


В Ливан мы решили поехать благодаря замечательному историку, писателю и араббисту Вячеславу Катамидзе. Много раз, прогуливаясь по Лондону или Британскому музею, мы разговаривали с ним про древние цивилизации Иудеи и Египта, Сирии и Ливана, да обо всем Междуречье 3-5 тыс лет назад. Кроме того, я читал книги Вячеслава об этом периоде: "Тайны Британского музея", "Тайны Ордена Храма". В какой-то момент мы договорились о совместной поездке в Ливан, Вячеслав прилетел из Лондона, а я с друзьями - из Москвы.




* Мы на фоне форума в Баальбеке.

Наше путешествие было построено таким образом, что утром мы выезжали в один из древних городов, Тир и Сидон, Баальбек и Библос, изучали их и к вечеру возвращались в Бейрут ночевать. Один из дней мы посвятили Бейруту. И посвящали ему каждый вечер. Самое удивительное, что Бейрут оказался обаятельно живым и интересным городом, с шикарными ресторанами и богатой вечерне-ночной жизнью.



Вечер у нас начинался с заплыва в море, после целого дня на жаре даже не прогревшееся апрельское море Бейрута (20 градусов) очень радовало и бодрило. Рыбаки смотрели на нас с удивлением, в это холодное время года купаться не принято. Потом бутылочку охлажденного розового вина из посещенной днем винокурни (в Ливане делают отличные вина) и можно выдвигаться в город на ужин.



Вечерами в начале апреля еще прохладно. Но город дышит полной грудью. Бейрут славится своими ресторанами (лучшие в марине), променадом по набережной, университетским районом, да много чем еще. При этом остается финансовым и много каким еще мостиком между арабским миром и Европой. Да, в 70-е Бейрут вообще называли восточным Парижем...



Вячеслав рассказал нам историю про Ливан 70-х. В Каннах министр культуры СССР во время фестиваля кино давал прием, на который были приглашены в том числе представители ливанского кинематографа, в том числе высокая молодая брюнетка-актриса, восходящая звезда с высокой грудью и орлиным взором по имени Ильха. Так вот, все попадали в обморок, причем не только советские партийные работники, но некоторые французские тоже, когда увидели наряд этой Ильхи - платье представляло собой исключительно юбку, она была топлесс, при этом на плечи была небрежно накинута меховая накидка, которая не столько скрывала, сколько подчеркивала идеальные формы талантливой арабской актрисы.



К сожалению, тот самый наряд Ильхи не гуглится, но это, я считаю, один из показателей того, каким был Ливан в свои золотые годы 60-70-х. И шахский Иран, кстати, тоже был более чем светским государством. Сейчас на улицах Бейрута тоже попадаются красивые девушки, а в ресторанах подают алкоголь, но город разделен надвое, все время чувствуется незримое присутствие Хезболлы и легкая напряженность в воздухе.


* иракские байкеры подъехали, добирались через Сирию?!

Чтобы снять напряжение, молодежь направляется на улицу Мар Михаэль, это длинная улица аутентичных баров, танцклубов, других увеселительных заведений. Все они битком, тысячи людей, выпивают самые разных коктейли, курят, в общем, веселый шум и гам и дым коромыслом. Как будто сотни баров "Последняя капля" в одном месте. Удивительно веселая и дружелюбная атмосфера, причем очевидно, что среди посетителей не только христиане, коих в Бейруте довольно немного после войны осталось.



Футболки СССР достаточно, чтобы в каждом баре приглашали за бар-стойку и первый шот наливали бесплатно. В общем, можно было деньги и не брать с собой. К русским очень хорошее отношение, об этом чуть позже. Мы конкретно там затусили, разговаривали со многими посетителями и барменами. Среди посетителей много студентов, они очень косят под европейцев манерой одеваться и вести себя, все довольно бойко говорят по-английски. Образованная и прогрессивная часть Бейрута смотрит на Запад, хочет заниматься стартапами, а не войной. Так во всех арабских странах, насколько я знаю.



Ночью можно прогуляться по набережной, скалы в море красиво подсвечены. Набережная многолюдна с раннего вечера и до ночи, можно гулять и по городу, совершенно не чувствуешь никакой опасности. Город местами грязный и обшарпанный, местами древний и красивый, местами ультра-современное стекло и бетон.



В 1975 году в Ливане началась гражданская война. Основными виновниками войны были палестинские беженцы и палестинские боевые отряды, которые бежали в Иорданию после поражения арабской коалиции в войне Судного дня против Израиля в 1973 году. Палестинцы подняли восстание в Иордании в попытке свергнуть короля Хуссейна, но потерпели сокрушительное поражение, от 3000 до 10 000 палестинцев погибло и около 150 000 было изгнано из Иордании в Ливан, во главе с Ясиром Арафатом.



Один мой друг говорит, что палестинцы не являются полноценным народом в историческом понимании, что у них никогда не было исторической территории проживания. По его словам, если копнуть вглубь на 100-150 лет родословную любого палестинца, выяснится, что его предки переселились из Сирии или Ирака, Египта или других арабских земель, это видно даже по их фамилиям, характерных для тех или иных арабских регионов.



Специально для этой истории я посмотрел дурацкий американский фильм "Бейрут" про гражданскую войну. Единственное, что мне понравилось, это фраза в самом начале: "Представьте, что у вас общежитие на 20 этажей, в котором живут давно враждующие друг с другом соседи разных национальностей и вероисповеданий вот уже 20 веков и в этом общежитие нет коменданта. Во время грозы, дождь льет стеной, завывает ветер, стук в дверь - это пришли палестинцы. Начинается бурное обсуждение, пускать их или нет, кто-то жалеет их, кто-то видит их ситуативными союзниками, но только когда они оказываются внутри, жители дома понимают, что у палестинцев только одна цель - сжечь соседний дом с израильтянами. И они ни перед чем не остановятся."



В общем, палестинцы стали бикфордовым шнуром гражданской войны. А дальше уже стали воевать все со всеми. Друзы вспомнили все былые обиды маронитов, сунниты стали воевать с шиитами, коммунисты с прозападными партиями. Не остались в стороне сирийские вооруженные силы, Израиль не хотел бросать на растерзание своих союзников, христианские общины Ливана, подключилась Сирия, а потом и Иран.



Двумя самыми непримиримыми группировками оказались марониты и друзы. Именно они разнесли "Париж востока". Исторически друзская знать приветствовала переселение фермеров маронитов, работавших на своих землях и плативших оброк, но в 19-м веке египетские завоеватели жестко подавили восстание друзов, а марониты поддержали египтян. Конфликт был заложен на века.



Объединенная армия друзов и палестинцев ООП-НПС, несмотря на серьезное численное превосходство, долгое время терпела неудачи в боях с христианской Армией Свободного Ливана, пока не вмешался президент Сирии Хафез Асад, именно боевые подразделения из Сирии и внесли перелом в войну. Да такой, что, в свою очередь, Израилю пришлось вторгаться в 1982 году (и потом в 2006), чтобы защитить христиан, поддерживающих Израиль. С конца 80-х серьезной силой стала проиранская группировка Хезболла, которая сейчас считается самой сильной в Ливане.



По разным данным, за 15 лет активных боевых действий гражданской войны погибло около 150 тыс человек, для небольшого Ливана это очень много. Беженцы, искалеченные, невосполнимый ущерб для экономики. Самые кровопролитные и упорные бои были вот здесь, сначала вокруг церкви св. Георгия, а потом и внутри нее. Мечеть построили уже в 2010-х, а церковь стояла тут много сотен лет.



Церковь св.Георгия украшена замечательной картиной Делакруа со св. Георгием, прямо в центральной части. Мусульмане выкрали эту картину во время боевых действий, и христиане отказывались вступать в мирные переговоры, пока картина не будет возвращена в церковь. Есть неофициальная статистика, что упорные бои в центре прекрасного Бейрута унесли до 50 000 жизней, это все происходило в районе вокруг церкви, фактически. Сложно в это поверить сейчас, когда город опять остроен и неплохо выглядит.



На фотографии ниже Бейрут с гор, выглядит как большой и красивый город. Кажется, что война позади, город опять становится богатым, шумным и счастливым. Но коменданта общежития по-прежнему нет, в каждой квартире полно оружия и ситуация опять может взорваться в любой момент из-за любой глупости, как это обычно и бывает.



Фотография с крыльца старого французского кафе в Бейруте, которое до гражданской войны считалось местом встречи бейрутских геев. Сейчас в Бейруте такое немыслимо, поэтому кафе не пользуется популярностью и хозяева кафе живут в строгом соответствии с заветами Хезболлы. По крайней мере, внешне.



В районе марины Бейрута можно увидеть не только довольно приличные яхты, но и лучшие рестораны города. Некоторые из них прямо вау, высочайший уровень сервиса и кухни, отличный современный дизайн, хорошая винная карта. В Бейруте живет или имеет недвижимость много обеспеченных арабов из разных стран.



Спи спокойно, прекрасный Бейрут. Мирного тебе неба! КОНЕЦ! To be continued...




Comments Disabled:

Comments have been disabled for this post.